Skip to content Skip to footer

Kering S.A. Earnings Call_CZ

Kering S.A.

Earnings Call Transcript 2023-Full Year Results 

Francois-Henri Pinault (executive)

Dobré ráno vám všem a vítejte na prezentaci výsledků společnosti Kering za rok 2023.

Rok 2023 byl pro společnost Kering smíšený. Podmínky na trhu se začaly zhoršovat, protože mnoho našich značek vyvíjelo své provozní modely. A v důsledku toho samozřejmě naše výkonnost neodpovídala našim očekáváním. No a v této situaci jsme učinili řadu dalekosáhlých rozhodnutí jak k urychlení přechodu, tak k využití příležitostí v dlouhodobém horizontu.

Jak jste viděli v tiskové zprávě, rozhodl jsem se společně s naším výkonným týmem, že navzdory současnému nejistému prostředí, bychom neměli snižovat naše investice do budoucna. Naší hlavní prioritou je nadále zvyšovat exkluzivitu a žádanost všech našich domů a samozřejmě především značky Gucci. To v krátkodobém horizontu způsobí určitý tlak na náš výsledek, a já jsem naprosto odhodlaný, aby se tato krátkodobá bolest vyplatila v dlouhodobém horizontu.

Takže dnes ráno nejprve proberu hlavní poznatky z loňského roku a naše priority pro rok 2024. Poté Armelle Poulou, od loňského září finanční ředitelka společnosti Kering, zhodnotí naše hlavní provozní a finanční události v roce 2023. A nakonec společně s Francescou Bellettini a Jeanem-Marcem Duplaixem, náměstky generálního ředitele společnosti Kering, budeme k dispozici pro vaše dotazy.

Začněme tedy několika klíčovými čísly pro rok 2023. Naše tržby dosáhly těsně pod hranicí 20 miliard eur a náš opakující se provozní zisk vyústil v marži přesahující 24 %. Peněžní tok zůstal silný a činil 3,3 miliardy EUR, bez zahrnutí akvizice a prodeje nemovitostí, které jsme uskutečnili v loňském roce. Globálně zaměstnáváme 49 000 lidí po celém světě a těšíme se nejvyššímu hodnocení v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení, což je odměnou za průkopnické úsilí, které společnost Kering od počátku vyvíjí.

V souladu s naší dlouhodobou strategií jsme velkou část našeho úsilí v roce 2023 věnovali péči o žádanost a exkluzivitu našich domů. Nadále investujeme do tvorby, abychom investovali do komunikace, distribuce a do našich ateliérů a nastavení výroby. Začněme tedy pohledem na naše kolekce a jejich tvorbu. Ve dvou z našich Couture Houses byli v loňském roce přijati noví kreativní ředitelé, jejichž cílem bylo oživit kolekce a zároveň, což je velmi důležité, zůstat věrní jejich DNA.

Sabato De Sarno nastoupil ke Gucci v květnu a svou první kolekci představil loni v září. A Sean McGirr byl v říjnu jmenován do společnosti Alexander McQueen. Jeho první kolekce se na molu objeví příští měsíc. Sabato i Sean dodají těmto velmi odlišným, ale velmi vlivným značkám nový impuls. Naše domy uspořádaly v loňském roce jedny z nejviditelnějších slavnostních přehlídek v módním kalendáři roku. Kromě Gucci byly v září loňského roku v Miláně a Paříži uznávanými vrcholy přehlídky Bottega Veneta a Saint Laurent pro jaro/léto 2024.

Intenzivní kreativita charakterizuje všechny naše domy, což se projevuje napříč jejich kolekcemi v oblasti tvrdého i měkkého luxusu. Například odvážná kolekce More is More značky Boucheron, která byla uvedena na trh loni v červenci, zpochybňuje tradiční chápání toho, co je to vysoký šperk. Řada kabelek Andiamo značky Bottega Veneta představuje moderní pojetí nenápadného, ale relevantního luxusu, a to je součástí představy značky, kterou nazýváme kreativita v pohybu. Dámská ready-to-wear kolekce Saint Laurent, která byla představena v září v Paříži, nadále potvrzovala prominentní postavení tohoto velkolepého domu.

Přechod ke komunikaci. Rok 2023 byl rokem hloubkového přehodnocení každého z našich Domů s cílem co nejlépe zprostředkovat žádanost a exkluzivní pozici. Využily celou škálu nástrojů, které měly k dispozici, aby účinně oslovily svou stávající i potenciální klientelu. Byly tak spuštěny silné kampaně a připravují se ještě další, které se zaměřují jak na hodnoty a kulturu značky, tak na konkrétní ikony a nové produkty. Kromě toho naše domy realizují nepřetržitý proud akcí, od intimního zapojení VIC až po velké výstavy, jako byla například Gucci Cosmos, která se loni konala v Šanghaji a v Londýně. A právě tyto akce mají za cíl posílit vazby s širokou základnou zákazníků a zvýšit jejich povědomí o dědictví a kulturním významu naší značky.

Zajistit co nejkrásnější prostředí pro naše kolekce je nezbytnou podmínkou pro podporu žádoucnosti značky. A samozřejmě se jím řídí i naše distribuční strategie. V souladu s touto prioritou jsme měli velmi aktivní rok 2023. Výrazně jsme posílili naši maloobchodní síť na klíčových trzích výběrovým otevřením i důležitými přesuny, rozšířeními a modernizacemi na prestižních místech. Otevírání nových prodejen jsme zaměřili na města nebo čtvrti, které samozřejmě nabízejí nejvyšší potenciál z hlediska návštěvnosti, ale také z hlediska disponibilních příjmů.

A kromě toho jsme otevřeli několik středisek, například Aspen pro Bottega Veneta nebo Capri pro Saint Laurent. Otevřeli jsme také nové vlajkové lodě, jako je dosud největší prodejna Saint Laurent na pařížské Champs-Elysées, která představuje nový koncept prodejen této značky na této hlavní luxusní třídě. Gucci se po několikaleté rekonstrukci vrátila na svou Via Montenapoleone ve vlajkové lodi v Miláně, která představuje nový koncept prodejny, nový – pardon, dobrý přechod k novému konceptu prodejny, který přijde v budoucnu.

Dalšími událostmi roku je znovuotevření radikálně proměněné prodejny Bottega Veneta, a to na pařížské Avenue Montaigne, nebo bych mohl zmínit také špičkovou vlajkovou loď Boucheron v tokijské Ginze, která je po pařížské prodejně Vendome druhá co do velikosti. Kromě toho pokračujeme v naší strategii racionalizace velkoobchodu a zaměřujeme se na nejexkluzivnější partnery po celém světě.

Vytváření produktů absolutní kvality je dalším zásadním požadavkem všech našich domů. A to s sebou nese provádění přísné kontroly celého našeho dodavatelského řetězce. V tomto ohledu jsme v loňském roce podnikli několik kroků k další integraci vývoje a výroby našich produktů, a to rozšířením stávajících ateliérů, otevřením nových provozů a také akvizicí některých našich dodavatelů. Například Saint Laurent přestěhoval a rozšířil svůj ateliér maroquinerie v areálu o rozloze 28 000 metrů čtverečních u Florencie, specializovaná obuvnická dílna Bottega Veneta zahájila provoz v obuvnické čtvrti Veneto, to bylo loni v červnu. Boucheron získal pařížský ateliér specializovaný na vysoké šperky, zatímco Kering Eyewear koupil UNT, výrobce vysoce přesných komponentů.

Zamýšlíme zachovat flexibilitu naší výroby a větší integrace zejména klíčových činností, jako je vývoj výrobků a výzkum, nám umožňuje posílit interní školení, abychom si zajistili cenné dovednosti a zdokonalili naši řemeslnou dokonalost. V uplynulých několika letech jsme při udržení základních kolekcí a obchodu všech našich domů investovali také do nových kategorií a zkušeností klientů u některých našich značek. Za zmínku stojí zejména úspěch značky Bottega Veneta v oblasti bižuterie a pokračující nástup značky Gucci v oblasti high jewelry. Saint Laurent například založil filmovou produkční jednotku, která spolupracuje s takovými renomovanými režiséry, jako jsou Pedro Almodovar nebo Paolo Sorrentino, a to proto, aby zvětšila auru značky v nových směrech.

Všichni jste viděli, jak nám převzetí aktivit v oblasti brýlí do vlastních rukou umožnilo přímou kontrolu nad klíčovou základní kategorií, kterou měníme v plnohodnotný prvek estetiky a image každé značky uváděné v reklamách a na přehlídkách. Tak jsme smysluplně rozvinuli značku Kering Eyewear. V roce 2023 jsme přidali značku Maui Jim. Dnes tedy společnost Kering Eyewear generuje 1,5 miliardy eur ročních tržeb, což z ní činí druhého největšího výrobce luxusních brýlí na světě. Další klíčovou přilehlou nabídkou, kterou musí některé z našich domů ovládat a přímo nabízet, je krása, a zejména vůně. Jedná se o atraktivní byznys, zejména v horní části pyramidy.

Po dlouhém a pečlivém zvažování jsme v loňském roce zrychlili tempo našeho rozvoje v oblasti krásy, nejprve vytvořením společnosti Kering Beaute a poté akvizicí značky Creed, která je krásná, vysoce zisková a má velké uznání mezi spotřebiteli z řad vyšší třídy. Vždy jsme byli otevřeni přijímat do naší stáje značek doplňkové domy a Valentino, dům s dlouholetou pozicí italské haute couture, byl dlouho na našem radaru a jsme samozřejmě velmi potěšeni naším získáním počátečního 30% podílu a těšíme se na další kroky na naší společné cestě.

Udržitelnost zůstala v popředí naší strategie i v roce 2023, kdy jsme pokračovali v plnění našich cílů. V loňském roce jsme také definovali nové klíčové milníky pro budoucnost. Tento rok byl klíčový pro změnu našeho modelu řešení ekologické krize s dvojím zaměřením na přírodu a klima. Stali jsme se jednou ze 16 společností na celém světě, které pilotně zavádějí program Science-Based Targets for Nature. A zároveň jsme vyhlásili novou výzvu k předkládání projektů prostřednictvím Regeneračního fondu Kering pro přírodu.

V oblasti klimatu jsme oznámili nový cíl snížit do roku 2035 naše emise skleníkových plynů v rozsahu 1, 2 a 3 v absolutním vyjádření o 40 % oproti výchozímu roku 2021. Naše úsilí nám přináší uznání nejnáročnějších ratingů ESG. Začátkem tohoto týdne jsme získali hodnocení AAA od CDP Worldwide, Carbon Disclosure Project, což je jasným důkazem naší oddanosti iniciativám v oblasti klimatu, vody a přírody. Inovace zůstávají na prvním místě. Alternativní a udržitelné materiály se v naší kolekci prosazují stále více. A například v loňském roce uvedla Balenciaga na trh první kabát vyrobený z kůže z mycelia, kterou vyvinul italský startup, do něhož jsme investovali. Závěrem bych chtěl říci, že každý by si měl uvědomit, že tato transformace bude i nadále měnit způsob podnikání, způsob podpory pracovních míst, místa, kde rozvíjíme dovednosti, a dokonce i způsob, jakým vytváříme hodnoty.

Než se zaměříme na naše priority pro rok 2024, rád bych se s vámi podělil o krátké video, které představuje některé z nejvýznamnějších událostí tohoto roku v našich domech a aktivitách. Nyní tedy přejděme k roku 2024, jak jsem vám již dříve řekl, naší ohromnou prioritou je vrátit společnost Gucci zpět na správnou cestu a já vám samozřejmě povím o tom, jak toho dosahujeme. A také vám trochu více přiblížím jeden další významný projekt roku 2024, kterým je zahájení provozu společnosti Kering Beaute a integrace společnosti Creed.

Nejprve se tedy podívejme na značku Gucci. Převedení značky Gucci do další fáze je hlavní náplní naší pozornosti pod vedením Jeana-Francoise Paluse. Za necelých šest měsíců udělal obrovský pokrok při hodnocení toho, jak si stojíme, a při navrhování plánu pro příští roky. Mezi hrstkou světových megaznaček se Gucci těší velmi silnému povědomí a jedinečnému postavení, které zahrnuje luxus a módu. Její vliv vždy vycházel z jemné kombinace řemeslného italského dědictví na jedné straně a modernosti a módní autority na straně druhé.

V posledních několika letech však Gucci nedrží krok se svými kolegy. Ve skutečnosti pomalu rozvíjela estetiku své značky v důsledku pandemie. Její komunikační sdělení ztratila na důrazu a rozostřila vnímání značky. Potřebná rovnováha mezi módou a exkluzivitou, která podporuje schopnost domu zaujmout široké spektrum spotřebitelů, byla poněkud rozmělněna. Gucci si však zachovala veškeré své silné povědomí, které je velmi pevným základem pro každý nový začátek. Gucci samozřejmě patří do první ligy. Gucci je kulturní ikonou po celém světě. Využíváme její jednotnosti, pevného základu v oblasti luxusu a módy, abychom dosáhli svých ambicí. Ostře plníme vyvíjející se vizi toho, co dům představuje.

Snažíme se být relevantní napříč vším, co značka dělá, a tím nemyslím jen produkty a kolekce. Kreativita a agilita musí ve skutečnosti fungovat všude, nejen v ateliérech. Zavádíme nový provozní model, který odpovídá jejímu statusu 10 miliard eur. Organizace má vždycky před očima další kolekci. No a my si samozřejmě chceme tuto agilitu zachovat a zároveň posílit naši schopnost plánovat dopředu, abychom rozšířili náš časový horizont na dalších 12, 24 měsíců a dále. Výrazně jsme snížili váhu velkoobchodu, ale úplně jsme se neodklonili od, jak já říkám, velkoobchodního myšlení. Zde musíme vždy klást do popředí maloobchod a klienty. Nyní postupujeme rychleji. Zkracujeme dobu uvedení na trh a definujeme nové paradigma výroby a merchandisingu.

Gucci je větší než kterýkoli jednotlivec, kreativní ředitel i vedení společnosti jsou strážci značky a domu. Musí spolupracovat, respektovat pravidla a vyvažovat kompetence. A dnes máme v osobě Sabata De Sarno skvělého návrháře, který dává své tvůrčí schopnosti do služeb značky, aby zazářila. Nic z toho se samozřejmě nestane přes noc. Fáze hodnocení je téměř dokončena a probíhá fáze realizace. Nová kolekce bude postupně přicházet do obchodů od února tohoto měsíce. Nový provozní model se zavádí v centrále, ale také na regionální úrovni a do klíčových funkcí značky nastupují nové talenty. S každým dalším krokem se formuje nová vize značky Gucci.

Strategie, kterou zavádíme, spočívá na 4 pilířích, jejichž rozkvět uvidíte v následujících měsících. Zlepšení ohleduplnosti v první řadě znamená být konzistentní s image značky ve všem, co děláme, a zůstat zakotveni v dobře definovaném kreativním vesmíru dodržujícím klíčové atributy značky a zároveň znovuobnovit klíčovou roli koženého zboží. Jak jste začali vidět, komunikace zaměřená na vytváření emocí, pěstování touhy a posilování příběhu značky. Je však třeba udělat ještě mnoho dalšího. Gucci je kulturní instituce. Musí tedy žít a dýchat luxusem ve všem, čeho se dotkne.

Dalším významným pilířem strategie je posílení exkluzivity na úrovni produktů a kolekcí, lepší sledování přínosu jednotlivých SKU, omezení speciálních projektů, doplnění nabídky od základní úrovně až po ultraluxusní produkty a omezení dostupnosti některých položek. V oblasti distribuce provádíme důkladnou revizi našeho působení a již v letošním roce začneme uzavírat několik prodejen. Klíčovým imperativem je samozřejmě nikdy nedělat kompromisy v kvalitě, a to jak u výrobků v celém vývojovém a výrobním cyklu, tak u prodejen, kde bude nakonec zaveden nový koncept plně identifikovatelný a jedinečný pro samotnou značku.

Kvalita zkušeností v prodejně je další oblastí, na kterou se zaměřujeme, a je součástí širšího procesu zlepšování dovedností. Revidujeme celou strukturu, transformujeme procesy a efektivněji rozmisťujeme zdroje tak, aby naše organizace byla skutečně přizpůsobena rozsahu Domu. Zvýšení efektivity vyžaduje také správné talenty na správném místě. Příchod Massima Viana na pozici ředitele pro průmysl a dodavatelský řetězec je v tomto ohledu důležitým krokem a v nejbližší době bude oznámeno více. Pro hodnocení našeho pokroku na této cestě definoval Jean-Francois a jeho tým soubor klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) vztahujících se ke každému rozměru podnikání. Jak tedy vidíte, odhodlaně postupujeme, abychom se dostali do inflexního bodu.

Nyní přejdeme ke společnosti Kering Beaute. Kroky, které jsme podnikli v roce 2023, abychom rozběhli naše podnikání v oblasti krásy, jsou podrobněji popsány zde. Máme vytvořený tým. Máme připravenou strategii k realizaci, první prototyp parfémů a nyní i platformu a nastavení výroby, abychom se již letos dostali do další fáze. Krása představuje pro špičkové hráče v oblasti módy značnou příležitost, kterou jsme dosud plně nevyužili. Její trh neustále roste a je značný. A samozřejmě nejpřirozenějším relevantním východiskem jsou vůně. Jedná se o kategorii, jejíž podstata by měla být plně v souladu s DNA značky.

Pro začátek se tedy soustředíme přímo na vrchol pyramidy vůní, kterým je high-end a poté prestiž. Vůně zvětšila viditelnost, žádanost luxusních domů nad větším vesmírem, což podpořilo nábor a rozšířilo dostupnost značek. Jak tedy vidíte, máme pro rok 2024 a následující roky přímočarou cestovní mapu. V Creedu jsme pak koupili stoletou značku s prvním rokem existence, která má před sebou obrovský potenciál, a budeme ji posouvat kupředu, pokud jde o kategorie, například zejména u žen, nebo pokud jde o geografii, zejména v Číně, kde je nedostatečně zastoupena.

Začínáme také využívat zkušenosti, které společnost Creed za ta léta nashromáždila v oblasti zásobování, vztahů s distributory a maloobchodníky, logistiky nebo marketingu a prodeje. Díky tomu budeme připraveni uvést naše první vůně pro Bottega Veneta na trh v našich vlastních obchodech ještě před koncem roku. A pak by měly přijít na řadu značky Balenciaga a Alexander McQueen. A budeme pokračovat v rozšiřování obchodu. Jsme přesvědčeni, že zde postupujeme podle správné strategie a že kolem značky Creed budujeme správnou platformu, abychom dosáhli našich ambicí s Kering Beaute.

Naše provozní priority pro rok 2024 jsou zcela jednoduché. Naše priority v oblasti alokace kapitálu se nemění. Naše zdravá finanční situace nám poskytuje zdroje k obnovení prvenství značky Gucci, abychom mohli nastartovat Kering Beaute a chytře podpořit výkonnost celé skupiny v náročnějším prostředí. Budeme tedy i nadále investovat do všech našich aktivit s ohledem na dlouhodobý horizont. Krátkodobé tlaky nás však mohou vést k upřednostnění některých domů nebo projektů.

Představenstvo schválilo naše doporučení zachovat dividendu na rok 2023 beze změny na úrovni 14 EUR na akcii. A toto rozhodnutí je potvrzením naší zdravé finanční situace a především svědectvím naší důvěry v dlouhodobý horizont. A zachováváme si flexibilitu, abychom se mohli podívat na příležitosti, které se mohou objevit, i když zdraví a potenciál našich stávajících domů je naším hlavním cílem. V uplynulém roce jsme také využili měnících se podmínek na trhu a zajistili pro naše značky prvotřídní a žádané lokality v nejžádanějších lokalitách světa. Jak již bylo řečeno, pokud jde o maloobchodní prodej, chci jasně říci, že nemáme v úmyslu zůstat – omlouvám se, máme v úmyslu zůstat především provozovateli, nikoliv pronajímateli.

Takže na závěr: nacházíme se v klíčovém okamžiku naší cesty. V prvních deseti letech, kdy jsme jako společnost Kering působili jako integrovaný čistě luxusní hráč, bylo naší hlavní prioritou rozšíření našich domů a úspěšně jsme zvýšili jejich viditelnost a žádanost. Rovněž se věnujeme velmi selektivní činnosti v oblasti M&A. A v důsledku toho jsme za toto období vybudovali silnou skupinu. Ztrojnásobili jsme roční příjmy z našich luxusních podniků. Organicky jsme zčtyřnásobili tržby ze šperků a přiblížili se hranici 1 miliardy EUR. Rozvíjeli jsme také vedlejší aktivity v oblasti brýlí a nyní i v oblasti kosmetiky, jejichž celoroční tržby se blíží 2 miliardám EUR. Těšíme se také solidnímu zastoupení v maloobchodě po celém světě. A zde se za 10 let podíl naší vlastní sítě a našich tržeb zvýšil ze 17 procentních bodů, bez započtení Kering Eyewear. Jak víte, společnost Kering Eyewear je v podstatě velkoobchodní podnik. A pokud započítáte i Kering Eyewear, stále jsme o 10 procentních bodů zvýšili váhu našich vlastních prodejen na našich tržbách.

Za deset let jsme tedy na kapitálové výdaje vynaložili více než 8 miliard eur, bez akvizic nemovitostí. A naše výdaje na komunikaci rostly o něco rychleji než příjmy, což podpořilo viditelnost našich domů. Nepochybuji o tom, že strategie, která nás během deseti let dostala tam, kde jsme, je správná, a i když poslední období nedosahuje našich předchozích výsledků, dokázali jsme naše domy rozšířit a dostat je na úroveň vlivu, kterou si zaslouží, aby se z nich stali vážní a relevantní uchazeči ve vesmíru módy a luxusu. Nyní je musíme zviditelnit a učinit ještě žádanějšími.

Abychom mohli naplno rozvinout potenciál všech našich aktivit, je naším imperativem číslo 1 další kultivace exkluzivity naší značky. A právě z tohoto pohledu posuzujeme všechny styčné body se zákazníky napříč našimi domy, kolekcemi a produkty, komunikací a prodejnami. Naše nová organizace oznámená loni v červenci zlepšuje součinnost mezi našimi Domy a podnikovými funkcemi. A to je klíčové pro dosažení našich cílů a zajištění cesty k dlouhodobému růstu skupiny a všech jejích složek.

A nyní požádám Armelle Poulou, naši finanční ředitelku, aby pro vás zhodnotila naše výsledky v roce 2023. Armelle, slovo je vaše.

Armelle Poulou (executive)

Děkuji vám, Francois-Henri, a přeji vám všem dobré ráno. Začněme nejdůležitějšími informacemi o našich finančních výsledcích na slidech 21 a 22. Celoroční tržby se dostaly těsně pod hranici 20 miliard eur a dosáhly 19,6 miliardy eur, což představuje meziroční pokles o 4 % a srovnatelný pokles o 2 %. Abychom překlenuli srovnatelné a vykázané údaje, měli jsme 2% pozitivní dopad na rozsah, protože společnost Maui Jim byla konsolidována po celý rok oproti pouhým 3 měsícům v roce 2022 a společnost Creed byla zahrnuta za poslední 2 měsíce roku 2023. Měnové kurzy představovaly 4% výkyv, což je výraznější oproti předchozímu roku.

Pohled na náš geografický mix. Hlavní změna vychází z váhy Severní Ameriky, která se snížila o 4 procentní body na 23 % z celkového objemu. Naopak podíl Asie a Tichomoří vzrostl o 3 body na 35 % celoročních příjmů. Váha ostatních regionů se příliš nepohnula. Trendy podle regionů rozeberu později. Ve 4. čtvrtletí se tržby snížily o 4 % ve srovnatelném a o 6 % ve vykázaném vyjádření, přičemž 1 bod byl pozitivní vliv rozsahu a 3 body negativní vliv měnových kurzů.

Rok 23 byl rokem významných investic do našeho budoucího růstu. Opakující se provozní výnosy ve výši 4,7 miliardy EUR se snížily o 15 %. Celoroční provozní marže klesla o 320 bazických bodů na 24,3 %. Pozitivní dopad realizace naší strategie, zejména vyšší AUR, byl částečně kompenzován dalšími investicemi do kvality výrobků a řízení zásob. Abychom podpořili strategii a viditelnost naší značky, udržovali jsme provozní náklady, zejména v oblasti komunikace. Marže za druhé pololetí ve výši 21,3 % byla dále ovlivněna negativním vývojem horní linie navzdory dobré kontrole nákladů.

Vytváření našeho volného peněžního toku ve výši 3,3 miliardy EUR, bez vlivu realitních transakcí, bylo zdravé, o něco vyšší než v roce 2022. Včetně nemovitostí se blíží 2 miliardám EUR. Kapitálové výdaje bez zahrnutí realitních transakcí ve výši 1,2 miliardy EUR vzrostly o 15 %. To podpořilo rozvoj a posílení skladů a výrobních kapacit našeho domu. Poměr investičních výdajů k tržbám činil 6,3 %. Provozní kapitál se blížil 18 % tržeb, což je ve srovnání s předchozím rokem zadržený nárůst. Čistý dluh činil na konci roku 8,5 miliardy EUR po aktivním roce jak na poli fúzí a akvizic, tak v oblasti nemovitostí. Kromě Creedu a podílu Valentino jsme získali prestižní budovy v Paříži, čímž jsme zajistili prvotřídní lokality pro naše domy, poblíž Place Vendome a na Avenue Montaigne, a prodali jsme budovu v Londýně. A také jsme vyplatili dividendu ve výši 1,75 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 15 %.

Na snímcích 23 až 25 se hlouběji ponoříte do příjmů. Za prvé, podle kanálů se na celkových příjmech podílel maloobchod 78 %, zbytek pocházel z velkoobchodu, licenčních poplatků a ostatních. Značky Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga a Boucheron dosáhly více než 80 % příjmů z maloobchodu, zatímco značka Gucci přesáhla 90 %. Za celý rok se maloobchodní tržby ve srovnatelném vyjádření nezměnily, přičemž trendy mezi oběma pololetími byly kontrastní: v prvním pololetí vzrostly o 4 %, ve druhém pololetí o stejná procenta poklesly. Ve 4. čtvrtletí se maloobchod srovnatelně snížil o 2 %, což představuje sekvenční zlepšení o 4 procentní body na jednodušší srovnávací základně.

Započteno do maloobchodu, e-commerce prudce klesla, za celý rok o 18 % a na maloobchodních tržbách se podílela 12 %. Bez započtení integrace společnosti Creed přidaly naše domy 89 čistých jednotek k počtu svých prodejen. Naše působnost se rozšířila na základě kombinace většího pronikání na nedávné nebo dobře zavedené trhy a přeměny na přímo provozované prodejny. Velkoobchodní a ostatní tržby se ve srovnatelném roce 2023 snížily o 11 %.

V souladu s naším posunem směrem k větší exkluzivitě spolu s náročnou situací v USA došlo u našich luxusních domů k poklesu velkoobchodních tržeb o 21 %. Posun směrem k větší kontrole distribuce s sebou nese jistou dávku krátkodobého tlaku. Zaměříme-li se na 4. čtvrtletí, velkoobchodní a ostatní tržby byly srovnatelně nižší o 12 %. Jen u našich Luxury Houses se velkoobchod snížil o 22 %. V této části zaznamenaly velmi dobré výsledky Kering Eyewear a licenční poplatky, které za celý rok vzrostly o 10 %.

Nyní přejdeme k maloobchodním trendům podle zeměpisných oblastí na slajdu 24. Západní Evropa zůstala ve čtvrtém čtvrtletí v záporných číslech a meziročně poklesla o 8 %, což je o něco lepší trend než ve třetím čtvrtletí. Místní poptávka, která se na celkovém objemu podílela zhruba 55 %, byla stále brzdou, ale méně podstatnou než v předchozím čtvrtletí. Nákupy turistů byly o něco nižší než v loňském roce, přičemž pozitivní trend u některých národností, zejména Číňanů, plně nevyvážil pokles u amerických návštěvníků. Pokud se podíváme na celoroční výsledky, západní Evropa se zhruba nezměnila, i když výdaje na cestovní ruch byly stále o 10 % nižší než v období před krizí.

V Severní Americe došlo po 9 velmi náročných měsících ve 4. čtvrtletí k poklesu o 11 %, což se projevilo zlepšením v porovnání s jednoduššími výsledky. Většina našich domů byla stále ovlivněna nižší návštěvností. Za celý rok byla Severní Amerika nejnáročnějším geografickým regionem, kde došlo k poklesu maloobchodu o 18 %, přičemž americký klastr byl v podstatě v souladu s regionem.

Japonsko vykázalo dobré čtvrté čtvrtletí s meziročním nárůstem o 13 %, nicméně s postupným zpomalením. Slabá místní poptávka byla více než kompenzována silnými výdaji na cestovní ruch, které ve 4. čtvrtletí představovaly téměř 40 % a pocházely převážně z jiných asijských zemí. Za celý rok vzrostl japonský maloobchod o 23 %.

Asie a Tichomoří se ve 4. čtvrtletí mírně zotavila a vzrostla o 8 % při nenáročné srovnávací základně. Velká Čína sekvenčně zrychlila, ale rozsah tohoto zlepšení byl poněkud nedostačující. Čínský klastr, který ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostl o 35 %, zaznamenal pěkné sekvenční zrychlení. Trendy v Koreji, i když stále negativní, se ve čtvrtletí také zlepšily. Za celý rok vzrostl maloobchod v asijsko-pacifickém regionu o 10 %. A konečně zbytek světa se ve 4. čtvrtletí i za celý rok v podstatě nezměnil.

Na slajdu 25 najdete naše tržby podle segmentů za 4. čtvrtletí a celý rok. Ve 4. čtvrtletí byly trendy v našich domech srovnatelné, pokles o 4 %, resp. 5 %, ale se zcela odlišnou dynamikou podle regionů nebo kanálů. Tržby segmentu Kering Eyewear and Corporate vzrostly jak ve čtvrtletí, tak za celý rok, a to jak ve srovnatelném, tak ve vykazovaném vyjádření, které zahrnuje konsolidaci společností Maui Jim a Creed.

Nyní se vyjádřím k našim jednotlivým domům, počínaje domem Gucci. Tržby za celý rok se přiblížily 10 miliardám EUR, což představuje pokles o 6 % ve vykazovaném a o 2 % ve srovnatelném vyjádření. Maloobchodní prodej se rovněž snížil o 2 % srovnatelně, což představuje 91 % tržeb. Velkoobchod se snížil o 5 % a licenční poplatky vzrostly o 11 %. Ve 4. čtvrtletí se maloobchod snížil o 4 % srovnatelně, přičemž trendy se zlepšily v Severní Americe a Asii a Tichomoří. Z hlediska produktů Gucci vykázal dobrou odolnost v oblasti koženého zboží a dámské konfekce.

Po první zářijové módní přehlídce Sabato de Sarno se v tomto čtvrtletí konala řada akcí. Společnost Gucci představila na filmovém festivalu LACMA svou inaugurační kolekci večerních šatů Ancora Notte. V prosinci byla po kompletní rekonstrukci znovu otevřena vlajková loď Montenapoleone v Miláně, kde se tradice snoubí se současným designem, oslavuje podstatu města a je vyrobena v Itálii. Úplně první výtvory z kolekce jaro/léto se právě začínají objevovat na pultech s tím, že v následujících měsících dojde k postupnému nárůstu. Bez započtení dodávek z této kolekce se velkoobchod mírně zvýšil.

Gucci vykázal celoroční opakující se provozní zisk ve výši 3,3 miliardy EUR, což představuje marži 33,1 %, tedy o 2,5 bodu nižší než v loňském roce. Aby si společnost Gucci udržela svou budoucí výkonnost, pokračovala v investicích do klíčových oblastí, jako jsou prodejny, komunikace a klientela, což vyvolalo snižování provozního zisku, zejména ve druhém pololetí. Kapitálové výdaje se zvýšily, což podpořilo zaměření značky Gucci na exkluzivitu prostřednictvím kombinace rekonstrukcí, znovuotevření a přemístění, včetně stěžejních obchodů v Miláně a Londýně. Čistý počet prodejen se zvýšil o 10 jednotek.

Začneme slide 29, několik nejdůležitějších informací o značce Saint Laurent. Celoroční tržby ve výši 3,2 miliardy EUR se snížily o 4 % v reportované výši a o 1 % ve srovnatelné výši, což je kontrastní výkon na velmi vysoké úrovni srovnatelných tržeb, přičemž rok 2022 byl pozoruhodný. Pokles přišel z velkoobchodu, který se snížil o 22 %, přičemž racionalizace je v plném proudu. Maloobchodní prodej se naopak zvýšil o 4 % srovnatelně a představoval 81 % tržeb. Zaměříme-li se na 4. čtvrtletí, maloobchod se nezměnil. Saint Laurent se těšil dobrým výsledkům v Asii a Tichomoří a v Japonsku, zatímco západní Evropa a Severní Amerika, ačkoli stále v záporných číslech, se postupně zlepšily.

Podle produktových kategorií bylo kožené zboží podpořeno zhodnocením nově uváděných výrobků a podzimní a zimní kolekce ready-to-wear byly velmi dobře přijaty. Velkoobchodní prodej se ve 4. čtvrtletí srovnatelně snížil o 39 %, což odráží jak dopad racionalizace, tak náš opatrný přístup k americkému trhu. Opakující se provozní výnosy činily 969 milionů EUR, což přineslo 30,5% marži. Hrubá marže vzrostla díky mixu kanálů a dům pokračoval v investicích do značky a klientské zkušenosti, aby podpořil svou strategii zvyšování. Kapitálové výdaje se zvýšily, když bylo v tomto roce otevřeno 28 poboček. Investice do obchodů byly zaměřeny na prohloubení rozšářenosti značky Saint Laurent na různých trzích a na otevření přelomových míst, včetně vlajkové lodi na Champs-Elysées. Dům také otevřel nový ateliér na výrobu koženého zboží u Florencie.

Přejdeme na snímek 32 a zhodnotíme výkon společnosti Bottega Veneta. Celoroční tržby společnosti Bottega Veneta dosáhly výše 1,6 miliardy EUR, což představuje pokles o 5 % podle údajů a o 2 % podle srovnatelných údajů. I zde je pokles tržeb zcela způsoben velkoobchodem, neboť pokračující racionalizace se promítla do 24% srovnatelného poklesu. Maloobchod, který se na tržbách podílí 82 %, vzrostl o 4 %. Ve 4. čtvrtletí byl maloobchod solidní a vzrostl o 5 %. Dům zaznamenal silný růst v Severní Americe a byl odolný v západní Evropě, a to jak u místních obyvatel, tak u turistů. Povzbudivých výsledků jsme dosáhli v pevninské Číně, kde Bottega nasadila značné investice, aby posílila rezonanci značky.

Růst značky Bottega, která si upevnila pozici v segmentu ultra-high-end, byl tažen vysokou žádaností koženého zboží a kolekcí ready-to-wear, což odpovídá působivému přijetí jejích nedávných módních přehlídek. Bottega — Solidní růst společnosti Bottega je poháněn pokračujícím nárůstem AUR na zdravém mixu stávajících a nových klientů. Velkoobchodní prodej se ve 4. čtvrtletí snížil o 37 %, což je v souladu se strategií exkluzivity.

Provozní výnosy z opakujících se operací dosáhly 312 milionů EUR, což představuje 19% ziskovost, o 2 body nižší než v roce 2022. Hrubá zisková marže se zvýšila díky produktovému a kanálovému mixu i cenotvorbě. Pro společnost Bottega Veneta však bylo správné načasování, aby znovu investovala do kolekcí, komunikace, prodejen a zákaznické zkušenosti a posílila tak svou dynamiku. Kapitálové výdaje se zvýšily v souvislosti s modernizací sítě prodejen. Otevírání prodejen zůstává vysoce selektivní a zahrnuje i určitou retailizaci. Stále se zaměřuje na strategické přemisťování a rozšiřování prodejen.

Na slajdu 35 jsou naše ostatní domy, které měly náročný rok. Tržby ve výši 3,5 miliardy EUR v roce 2023 poklesly o 9 % v reportované výši a o 8 % ve srovnatelné výši. Velkoobchod byl nižší o 29 %, protože naše hlavní měkké Luxury Houses pokračují v přísnější kontrole distribuce, ale také se potýkají s nižšími objednávkami. Maloobchod, který tvoří 72 % tržeb, vzrostl o 3 %. Ve 4. čtvrtletí maloobchod vzrostl o 4 %, přičemž všechny domy kromě Balenciagy zaznamenaly nárůst. Trendy ve velkoobchodě byly konzistentní s celoročním vývojem.

V oblasti měkkého luxusu prošla Balenciaga složitým rokem s ostře kontrastními trendy, kdy došlo k výraznému poklesu na západních trzích a k výraznému nárůstu v Asii a Tichomoří a Japonsku. Čtvrtý kvartál nebyl na straně maloobchodu výjimkou, ačkoli Evropa i Severní Amerika vykázaly určité zlepšení na jednodušších srovnatelných trzích. Dobře si vedla konfekce a obuv, zejména u mužů. Dům nedávno obnovil viditelnější iniciativy v podobě módní přehlídky v Los Angeles, nových kampaní a nových ambasadorů.

Alexander McQueen měl také náročný rok a 4. čtvrtletí pramenící ze silného vlivu velkoobchodu. Maloobchodní prodej byl pozitivní díky své hlavní nabídce ready-to-wear. Dům se připravuje na rušný rok 2024 s první přehlídkou Seana McGirra a osvěženou komunikací. Velmi solidní výkonnost značky Brioni v průběhu roku a ve 4. čtvrtletí podpořila její nabídka zakázkových a společenských oděvů spolu s atraktivitou nabídky oděvů pro volný čas. Naše klenotnické domy se ve 4. čtvrtletí nadále vyznačovaly silným postavením a zakončily další rok dvouciferného růstu s celkovými tržbami blížícími se 900 milionům eur.

Delikátním spojením tradice a kreativity v nabídce High Jewelry a šperků dosáhl Boucheron dalšího vysokého růstu a důsledně posiloval svou pozici, zejména na asijských trzích. Společnost Pomellato pokračovala ve svém stabilním růstu a společnost Qeelin dosáhla dalšího dobrého výsledku. Opakující se provozní výnosy ostatních domů činily 212 milionů EUR, což představuje prudký meziroční pokles, jehož výsledkem je marže ve výši pouhých 6 %. Vzhledem k nepodporujícím trendům v horní linii a nižším velkoobchodním tržbám měly značky Balenciaga a Alexander McQueen menší kapacitu absorbovat svou strukturu fixních nákladů, která se rozšířila v důsledku jejich posunu směrem k většímu maloobchodu. Naopak solidní výsledky měly naše klenotnické domy. Kapitálové výdaje vzrostly o 12 %, protože naše domy pokračují v posilování své přímé přítomnosti.

Nyní přejdeme k segmentu Kering Eyewear a našemu korporátnímu segmentu, který zahrnuje Kering Beaute. Na slajdu 39 uvádíme, že tržby společnosti Kering Eyewear letos podle očekávání překročily hranici 1,5 miliardy eur. Srovnatelné tržby za celý rok vzrostly o solidních 10 %. Vykázané tržby vzrostly o 35 % díky významnému příspěvku společnosti Maui Jim. Čtvrté čtvrtletí, které zaznamenalo 6% nárůst srovnatelných tržeb, potvrzuje úspěšný vývoj kategorie a portfolia značek. Tržby za celý segment dosáhly 1,6 miliardy EUR, protože jsme od listopadu konsolidovali společnost Creed. Opakující se provozní výnosy segmentu jako celku činily mínus 7 milionů EUR, což představuje výrazné meziroční zlepšení.

Provozní výnosy segmentu Kering Eyewear dosáhly 276 milionů EUR a zajistily vysokou ziskovost ve výši 18,4 %. Tato úroveň není v této fázi zcela normativní, protože bude ještě zapotřebí určitých reinvestic k dalšímu rozšíření globálního působení značek Lindberg a Maui Jim. Společnost Kering Beaute měla mírný kladný příspěvek. Integrace vysoce ziskové společnosti Creed více než kompenzovala počáteční náklady. Co se týče podnikových nákladů, ty byly meziročně stabilní. Kapitálové výdaje činily 1,6 miliardy EUR a zahrnovaly především akvizici 3 prestižních budov v Paříži za 1,4 miliardy EUR.

Zbývající řádky dokumentu P&L jsme shrnuli na snímku 40. Ostatní jednorázový provozní výsledek byl záporný ve výši 103 milionů EUR, což představuje zlepšení o 91 milionů EUR oproti roku 2022. Zisk z prodeje budovy v Londýně zmírnil různá znehodnocení, náklady na reorganizaci a náklady související s M&A. Čisté finanční náklady ve výši 410 milionů EUR oproti 260 milionům EUR v roce 2022. To zahrnovalo závazky z úroků a leasingu ve výši 150 milionů EUR. Bez tohoto započtení činily finanční náklady 259 milionů EUR oproti 136 milionům EUR v loňském roce. Náklady na čistý dluh ve výši 108 milionů EUR vzrostly v důsledku vyššího průměrného nesplaceného dluhu.

Vydali jsme 3 multi-tranšové dluhopisy za velmi příznivých podmínek financování v prostředí vyšších úrokových sazeb. Ale naopak jsme těžili z vyšších výnosů z našich vkladů. Ostatní finanční náklady činily 151 milionů EUR a zahrnovaly především neefektivní část zajištění a další dopady související s měnovými kurzy. Po přepočtu na vykázání zisku z reálné hodnoty derivátů výměnných dluhopisů Puma v roce 2022 se ostatní finanční náklady snížily o 44 mil. eur. Daň z příjmů právnických osob dosáhla výše 1,2 miliardy EUR, což představuje 27,4% sazbu daně z opakujících se příjmů, která odpovídá naší normativní sazbě daně. Čistý zisk skupiny z pokračujících činností bez jednorázových položek přesáhl 3 miliardy EUR, což představuje meziroční pokles o 18 %.

Několik poznámek k volným peněžním tokům na slajdu 41. Mírné zlepšení tvorby volného peněžního toku bez započtení nemovitostí ve výši 3,3 miliardy EUR bylo způsobeno omezenější změnou pracovního kapitálu v důsledku přísnějšího řízení zásob a nižší zaplacenou daní z příjmu, včetně akvizic a prodejů nemovitostí se volný peněžní tok blížil 2 miliardám EUR.

Na slidu 42, můžete pozorovat hlavní složky, které se podepsaly na změně našeho čistého finančního dluhu. Vyplatili jsme dividendu ve výši 1,75 miliardy EUR a věnovali téměř 5,5 miliardy EUR na finanční investice, především do značek Creed a Valentino, a několik menších investic do strategických dodavatelů. Pokračujeme ve snižování našeho podílu ve společnosti Puma a k 31. prosinci jsme se dostali na úroveň 0,4 %. Náš čistý dluh ke konci roku činil 8,5 miliardy EUR, což představuje poměr čistého dluhu k EBITDA 1,3x.

Krátký pohled na naši rozvahu a finanční strukturu na slajdu 43. Celková aktiva a pasiva se zvýšila o 7,5 mld. Kč, a protože jsme konsolidovali společnost Creed, naše nové nemovitosti a vlastní kapitál zohlednil náš 30% podíl ve společnosti Valentino. Náš poměr čistého dluhu k vlastnímu kapitálu činil zdravých 53 %. Naše zásoby ve výši 4,5 miliardy EUR zůstaly meziročně v podstatě na stejné hodnotě, ale výrazně se snížily co do množství, a to o 12 % v důsledku přísného řízení zásob v našich domech. Provozní kapitál byl o něco vyšší než v loňském roce a blížil se 18 % příjmů.

Můj poslední komentář se bude týkat dividendy na slajdu 44. Představenstvo navrhlo dividendu ve výši 14 EUR na akcii. Výplata je v souladu s naší dlouhodobou politikou v podobě procenta z opakujících se čistých příjmů a ilustruje naši důvěru v pokračující generování významného cash flow. Minulý měsíc jsme vyplatili průběžnou dividendu ve výši 4,5 EUR a zbytek by měl být vyplacen v květnu, pokud to schválí valná hromada.

Tímto končím své vystoupení a předám slovo Francoisovi-Henrimu.

Francois-Henri Pinault (executive)

Děkuji, Armelle. Jak vidíte, hodláme naši dlouhodobou strategii realizovat s klidem a odhodláním. A to samozřejmě navzdory tvrdším podmínkám na trhu, které v blízké budoucnosti předpokládáme. Samozřejmě zůstaneme velmi agilní, velmi ostražití, než se pustíme do jakýchkoli OpEx nebo CapEx. Ujistíme se však, že naše domy dostanou plnou podporu, kterou na své cestě potřebují.

Takže nyní jsme připraveni odpovídat na vaše otázky.

Operator

První otázku pokládá Chiara Battistiniová z JPMorgan.

Chiara Battistini (analyst)

Rozsáhlá prezentace. Mám tři, prosím, jestli mohu. Za prvé, pokud se mohu vrátit k vašemu výhledu meziročního poklesu EBIT v roce 2024. Chtěl jsem se zeptat, zda byste mohl trochu více přiblížit, jak o tom přemýšlet mezi očekáváním horní linie a výdaji? A bude to celé taženo společností Gucci? Nebo jak bychom měli uvažovat o vývoji zisku podle jednotlivých značek? A směrově, hádám, že to nakonec bude záviset na top linii, ale o jakém řádu uvažujete v meziročním srovnání, pokud jde o pokles EBIT oproti roku 2023?

Moje druhá otázka se týká značky Gucci. Zajímalo by mě, zda byste mohl poskytnout aktuální informace o hledání generálního ředitele a zda jste tento proces zahájili a jak jste na tom s tímto procesem, prosím.

A nakonec jen upřesnění k čínskému segmentu. V prezentaci jste zmínil, že čínský segment vzrostl meziročně o 35 %. Můžete nám, prosím, připomenout, jak to vypadá na celoroční bázi a jak je to ve srovnání s dvouletým výsledkem za 3. čtvrtletí, prosím.

Francois-Henri Pinault (executive)

Děkujeme za váš dotaz. Začnu odpovědí na váš první bod a nechám Jeana-Marca, aby to trochu rozvedl. Ale jak jste pochopil z mé prezentace, všechny naše značky jsou na cestě ke zvýšení své exkluzivity poté, co strávily 10 let budováním své žádanosti na velmi vysoké úrovni. A my využíváme sílu, která byla vytvořena díky tomu, čemu říkáme naše kreativní vedení, abychom ji transformovali do dlouhodobé relevance všech značek. Tomu samozřejmě říkáme strategie povýšení značky. Takže v důsledku toho jsou naše značky, tak jak byly vybudovány, velmi silné v segmentu aspiračních zákazníků, a na tom stavíme, abychom zlepšili a zvýšili podíl segmentu luxusních zákazníků v našem portfoliu napříč značkami. Takže v tom se celkově nacházíme.

A samozřejmě, když tuto strategii realizujeme v prostředí, které je méně příznivé pro aspirační zákazníky, má to dopad a vytváří to určitý tlak na výsledky. To jste viděli v loňském roce. A protože předvídáme blízkou budoucnost ekonomického prostředí v celé šíři, bude to také udržovat určitý tlak na výsledek skupiny v roce 2024. Ale jsme si velmi jistí a viděli jsme to i v segmentu high-end, který máme ve všech značkách, které jsou určitě ještě malé, ale vidíme dobrý výsledek, dobrou dynamiku v růstu těchto segmentů. Takže to je celkově to, co vytváří tlak na EBIT skupiny v loňském a pravděpodobně i v letošním roce.

A nechám Jeana-Marca, aby to více přiblížil.

Jean-Marc Duplaix (executive)

Chiaro, pokusím se být stručný, ale zároveň velmi obsáhlý, protože jak si dokážete představit, cítíme, že v roce 2024 bude mnoho pohyblivých prvků, počínaje velmi nejistým prostředím z ekonomického hlediska, ale také z hlediska geopolitického prostředí. A také zůstáváme velmi skromní. Jsme velmi odhodláni realizovat strategii správným způsobem. Ale samozřejmě, že v průběhu provádění strategie můžeme mít nějaké zádrhele. Takže jde o prostředí.

Nyní, když se podíváme globálně na úroveň skupiny na straně tržeb, jak si dokážete představit, velkoobchod bude pro některé značky ve skupině stále brzdou s výjimkou Gucci, a to zejména v prvním pololetí s vysokými desítkami poklesů velkoobchodních tržeb v prvním pololetí. A ve 2. pololetí možná něco s nějakou formou menšího zpomalení, ale nerovnoměrného napříč značkami. Pokud jde o maloobchod, můžeme za celý rok očekávat poměrně mírný růst maloobchodních tržeb a zlepšení, které je více vychýleno směrem k H2, a také postupnou normalizaci, pokud jde o e-commerce, zejména také ve H2. Tahouny růstu budou hlavně mix, na kterém pracujeme, pokud jde o zvýšení nabídky v celé šíři, ale počínaje značkou Gucci. Pro příští rok neočekáváme výrazné zvyšování cen. A pokud jde o příspěvek objemů, zůstaneme obezřetní, i když bychom mohli očekávat určité zlepšení v průběhu roku s nárůstem návštěvnosti.

Nyní se podívejme na hrubou marži. U hrubé marže máme samozřejmě některé prvky, které by mohly hrát pozitivní roli ve vývoji hrubé marže. Zamyslete se nad mixem kanálů u některých našich značek, samozřejmě těch, u kterých dojde k poklesu velkoobchodních tržeb. Geografický mix by také mohl pomoci. A také pracujeme na zlepšení prodejnosti, což je vždy jednoznačně impulsem pro hrubou marži. Ale naopak, v této fázi, ve které se nacházíme, bychom neměli… neměli bychom mít příliš pozitivní vliv mixu FX a zajištění, takže by to nemělo pomoci marži na této straně. A hodně investujeme do dodavatelského řetězce. Pracujeme na kvalitě. Zůstáváme také velmi ostražití, pokud jde o politiku snižování hodnoty zásob. Takže v důsledku toho bychom mohli zaznamenat určitý tlak na hrubou marži přibližně do 0,5 bodu.

Nyní se podívejme na provozní náklady. Myslím, že v oblasti OpEx je na naší straně jasné odhodlání kontrolovat CapEx a být velmi ostražití a disciplinovaně a přísně sledujeme všechny OpEx, které by nebyly efektivní a z nichž bychom nezískali nějakou návratnost, ale přesto chceme investovat do podpory strategie našich značek z hlediska povýšení, z hlediska exkluzivity. Takže to bude mít dopad na náklady prodejen. Výdaje na prodejny, máme více aktivit v prodejnách. Pustili jsme se také do P&L kvůli minulým investicím, zejména do některých vlajkových lodí, odpisů a nájemného. A mimochodem, všimli jste si, že rozmělnění z hlediska EBITDA je o něco menší než rozmělnění marže EBIT. Takže by to mohlo hrát roli – mohlo by to mít dopad na celkovou ziskovost v rozmezí 0,5 až 1 bodu.

I nadále podporujeme růst, a to díky výdajům na reklamu a propagaci, které se budou nadále zvyšovat. Měli bychom se pohybovat nad 8% poměrem, pokud jde o porovnání s tržbami. Takže by to mohlo mít něco jako až 0,5 bodu na dopad na marži EBIT. Celkově tedy můžeme očekávat vysoký jednociferný nárůst na straně provozních nákladů. Samozřejmě vás nebudu provázet tím, co se bude dít u jednotlivých značek. Můžeme však říci, že to, co jsem uvedl pro skupinu, je relevantní zejména při pohledu na značku Gucci. Zatímco u značky Bottega Veneta cítíme, že je zde zjevná určitá přitažlivost, pokud jde o žádanost této značky. Jsme velmi pozitivně naladěni vůči této značce. A vidíme, že se nám iniciativy, které jsme zavedli od roku 2022, do jisté míry vracejí. Takže musíme podporovat dál.

Balenciaga, i zde to Francois-Henri zmínil, chceme značku zviditelnit po letošním roce, který byl náročnější. Vidíme určité postupné získávání zpět, pokud jde o trakci. Rok 2024 by měl být klíčový. To je tedy důvod, proč budeme do značky Balenciaga i nadále investovat. McQueen, tam je přechod velmi slibný, který samozřejmě podpoříme investicemi do A&P a ještě nějakou prací na síti prodejen.

A v neposlední řadě má Saint Laurent za sebou pozoruhodnou cestu růstu horní linie, 6x za posledních 10 let, a také provozního zisku, ale musíme dále posílit jeho organizaci, jeho komunikační strategie, aby byl připraven na další milník.

Francois-Henri Pinault (executive)

Pokud jde o otázku týkající se Gucci, nechám ji zodpovědět Francescu.

Francesca Bellettini (executive)

Chiara, nový generální ředitel společnosti Gucci se nehledá. Generálním ředitelem společnosti Gucci je Jean-Francois Palus. To, na čem společně pracujeme, je vybudování velmi silného týmu pod vedením Jeana-Francoise. A tato strategie již byla zahájena jmenováním Massima Viana 15. ledna. Potřebujeme silný tým, abychom mohli realizovat strategii, kterou máme na mysli, a právě na ni se zaměříme. Nikdy to nezáleží na jednom jediném člověku, i když je generálním ředitelem. Společně s Jeanem-Francoisem Palusem se tedy chystáme vybudovat v Gucci velmi, velmi silný tým a v příštích měsících uvidíte další talenty, kteří se připojí.

Francois-Henri Pinault (executive)

Děkuji, Francesko. Možná na čínském trhu, Armelle?

Armelle Poulou (executive)

Ano. Pokud jde o čínský segment, jak již bylo zmíněno, ve 4. čtvrtletí byl výkon plus 35 %, což znamená plus 34 % za celý rok, protože pokračovalo oživení cestovního ruchu. Nicméně ve dvouletém srovnání se výkonnost ve 4. čtvrtletí dostala do záporných hodnot.

Chiara Battistini (analyst)

Omlouvám se, ale ve 3. čtvrtletí se dostala do záporných hodnot, myslím, že to bylo nízké jednociferné číslo, pokud se nepletu, nebo střední jednociferné číslo.

Armelle Poulou (executive)

Ve 4. čtvrtletí se změnil v záporné až jednociferné číslo, což znamená nízký jednociferný růst za celý rok.

Operator

Další otázku pokládá Zuzanna Pusz ze společnosti UBS.

Zuzanna Pusz (analyst)

Pokusím se být stručná. Takže jenom navážu na to, co se týče marže. Poskytl jste mnoho podrobností. Ale možná jen pro upřesnění konkrétně ke společnosti Gucci. Myslím, že konsenzus uvádí pro Gucci 32% marži pro letošní rok? Myslíte si, že je to dosažitelné? Myslím tím, jestli byste mohl poskytnout nějaké podrobnosti, vzhledem k tomu, že se snažíme pochopit, zda by to mohlo být dno marže Gucci, nebo ne?

Moje druhá otázka se týká zásob. Pokud se dívám správně, myslím, že dosáhly tak nějak nejvyšší úrovně od roku 2012. Je tedy nějaká možnost, že byste nám vysvětlil, jak plánujete úroveň zásob jaksi snížit. Myslím, že zejména v souvislosti s některými komentáři, které zazněly ohledně možného uzavření některých prodejen.

A nakonec moje třetí otázka: Zmínil jste se o vystavení některých vašich značek aspiračnímu spotřebiteli. Byl byste schopen možná okomentovat, jestli existuje nějaký způsob, jak vlastně možná vyčíslit, jaké bylo procento vašeho vystavení aspiračnímu spotřebiteli v loňském roce oproti možná, předpokládám, že by to byl vrchol v roce 2019, samozřejmě jako procento tržeb.

Francois-Henri Pinault (executive)

Děkujeme. Nechám tedy Jeana-Marca, aby začal, a Francesca odpoví na otázky týkající se aspiračních spotřebitelů.

Jean-Marc Duplaix (executive)

Děkuji Zuzanno za vaše tři otázky. Očekával jsem, že jsem se k vývoji marží vyjádřil poměrně jasně, ale pokusím se být trochu konkrétnější ohledně Gucci. Takže myslím, že Francois-Henri to řekl jasně, pro Gucci je to další rok investic. Francesca se také zmínila o tom, že do společnosti brzy nastoupí několik nových talentů. To je strategie, kterou je třeba realizovat s dlouhodobou vizí, a ne v režimu stop stav a krátkodobé vize. Je tedy zřejmé, že to, co jsem zmínil dříve, se týká horní linie. V případě společnosti Gucci samozřejmě již nedochází k žádné plošné racionalizaci. Ale jak víte, podíl kolekce Sabato se bude v průběhu roku zvyšovat. Takže nemůžeme očekávat, že by v tomto roce došlo k nějakému zásadnímu zlomu příliš brzy. Maloobchodní růst by tedy měl být v případě značky Gucci poměrně mírný, a to zejména v prvním pololetí.

Tlak na hrubou marži, o kterém jsem se zmínil dříve, se bude týkat zejména značky Gucci, kde také s podporou… pod vedením nového ředitele dodavatelského řetězce budeme nadále pracovat na zvýšení kvality v dodavatelském řetězci s určitými investicemi na podporu našich dodavatelů, takže… s určitým dopadem na hrubou marži. Společnost Gucci samozřejmě pracuje na plánu restrukturalizace své struktury. Ale myslím si, že samozřejmě s ohledem na všechny pohyblivé prvky, které jsem zmínil dříve, si myslím, že globálně vzato, co můžeme očekávat, aniž bych zmiňoval nějakou marži EBIT, protože samozřejmě, pokud jde o horní linii, je velmi obtížné předvídat, co se stane. Ale myslím, že můžeme říci, že EBIT v absolutním vyjádření společnosti Gucci by mohl v roce 2024 celkově klesnout přinejmenším o něco jako střední jednociferné číslo. Takže si myslím, že když jsem se o tom zmínil v absolutních číslech, je to zcela jasné.

Je tu otázka ohledně zásob. Ale myslím, že to řekl Armelle během svého projevu. V objemech došlo spíše k poklesu z hlediska jednotek držených v zásobách. Takže ve skutečnosti týmy napříč různými značkami odvedly skvělou práci při optimalizaci nákupu, aby zvládly nejstarší zásoby, a tato disciplína bude platit i v roce 2024. A co víc, s Francescou jsme již pracovali na tom, abychom… se značkami určili, jaká by mohla být nejlepší politika otevřených nákupů pro rok 2024. Samozřejmě i zde platí to, co jsem zmínil dříve, že k prodeji – k tomuto zlepšení prodeje prostřednictvím by mělo dojít spíše v průběhu roku a konkrétněji ve 2. pololetí. Z hlediska odpisů jsme uplatňovali poměrně důslednou politiku. A když se podívám na zásoby z hlediska procenta tržeb, tak odchylka v hrubé hodnotě není v letošním roce nijak výrazná. A pokud se podívám na čistou hodnotu, vidíte, že jsme spíše téměř stabilní. Je důležité zmínit, že vzhledem k vývoji naší nabídky se zvýšily náklady na naše výrobky. Takže to je důvod, proč máte nárůst hodnoty, ale pokles z hlediska objemů.

Co se týče řízení našich zásob pro příští rok, je důležité připomenout především podíl přenosu, který máme v našich kolekcích, zejména u Gucciho, a část tohoto přenosu zůstane. Nejedná se o žádné přerušení výroby, které je naplánováno, to za prvé. Za druhé, práce vykonaná v tomto roce vedla k, řekněme, omlazení zásob, což znamená, že nemáme stejný podíl velmi starých kolekcí jako dříve. A bod tři, zmínili jsme se, že již v tomto roce začneme snižovat počet prodejen na úrovni Gucci, ale to neznamená, že nebudeme, řekněme, přesměrovávat některé výrobky, které máme v prodejní síti, kterou si ponecháme, které se budou v příštích letech postupně snižovat. Ale i tak máme zatím dostatek prodejen, abychom zvládli staré zásoby bez zlevňování, samozřejmě v prodejnách s plnou cenou.

Francesca Bellettini (executive)

Přijmu otázku týkající se aspiračního klienta. Jak víte, strategií značky Gucci bylo vybudovat značku s velmi silným vedoucím postavením v oblasti módy. A to je to, co v posledních 10 letech pohánělo růst našich značek a umožnilo Gucci ztrojnásobit tržby, Saint Laurent zvýšit tržby 6x. Aspirativní klientela je samozřejmě nejvýznamnější částí naší klientely, ale to, na co jsme se v posledních letech zaměřili zejména, stavění na žádanosti značky a strategii povýšení, je zvýšení počtu, hodnoty a podílu našich nejlepších zákazníků.

Podíl předních (top) zákazníků je samozřejmě nižší než podíl těch aspiračních. A naším cílem do budoucna je pokračovat v růstu obou, přičemž aspirativní část poroste méně než top a top poroste velmi rychle. Výsledky roku 2023 jsou v tomto ohledu slibné a to, co vidíte jako pokles tržeb, je způsobeno tím, že aspirativní zákazník byl nejvíce postižen současnou ekonomickou situací ve všech různých geografických oblastech.

Zuzanna Pusz (analyst)

A jestli bych mohla navázat, omlouvám se, že jsem tak vlezlá, ale myslím, že je to prostě součást naší práce. Myslíte si, že 32% marže od Gucciho je přiměřená? Nebo by mohla být nižší? Určitě jste měli nějaká očekávání, o která se s námi možná nechcete dělit. Ale jen pro představu.

Francesca Bellettini (executive)

Rozhodně děláte svou práci, Zuzanno. To je důvod, proč jsem se vám snažila poskytnout velmi vyčerpávající odpověď. Řekli jsme, že tržby by se pro příští rok u Gucci neměly výrazně zvýšit. A myslím, že je docela moudré vycházet a mít tento předpoklad pro příští rok. A doufejme, že se nám bude dařit lépe. A samozřejmě jsem si jistá, že máme příležitost se k tomu vrátit, ale přijetí nových kolekcí Sabato je rozhodně velmi, velmi povzbudivé. Takže… ale každopádně si myslím, že plán je zatím poměrně mírný nárůst prodejů na příští rok a větší koncentrace ve druhé polovině roku. A jak už jsem vám řekla, u EBIT očekáváme v absolutních číslech v eurech pokles minimálně o střední jednociferné číslo. Takže když si to spočítáte, myslím, že zjistíte víceméně to, jaká by mohla být úroveň ziskovosti pro příští rok.

Operator

Další otázku pokládá Aurelie Husson-Dumoutierová.

Aurelie Husson-Dumoutier (analyst)

Moje první otázka se týká roku 2025, omlouvám se. Ale myslíte si, že investice v roce 24 budou stačit na to, aby v roce 25 byla trajektorie ziskovosti? Jinými slovy, bylo by spravedlivé předpokládat návrat k růstu EBIT v roce 25? Vím, že je to těžké, ale ptám se na to jen proto, abychom se ujistili, že všichni konsenzuální přispěvatelé jsou na stejné vlně. To je tedy moje první otázka.

Moje druhá otázka zní, možná kdybyste se mohli podělit o nějaký názor na to, jak začal leden?

A moje poslední by se týkala USA. Jeden z vašich konkurentů dodal velmi optimistický postoj pro rok 2024 pro USA, které jsou volebním rokem a pravděpodobně jim přejí nižší úrokové sazby. Jaký je váš názor na amerického spotřebitele pro rok 24?

Francois-Henri Pinault (executive)

Dobře. Takže 2025 je ještě daleko, ale je pravda, že očekáváme – samozřejmě v závislosti na ekonomickém prostředí, ale očekáváme a vidíme první – jak už zmínil Jean-Marc, že se objevují dobré známky přitažlivosti, zejména u nové kolekce, která se chystá. Jak jsem řekl ve svém projevu, výrobek Sabato for Gucci se do obchodů dostane postupně od tohoto měsíce. A řekněme, že v červnu bude celkový sortiment od Sabata zaveden. Takže je to postupné znamení. Ale už to, co jsme viděli při různých otevřeních, kam jsme umístili některé nové produkty, je velmi dobrým znamením, že se blíží příchod trakce.

Takže ano, už letos očekáváme náznak oživení v jiném segmentu, kde chceme investovat. Francesca se zmínila o zákaznících vyšší třídy. U všech značek již zaznamenáváme dobré známky růstu. Takže to je něco, čeho využijeme v příštím roce. A pokud se ekonomické prostředí v roce 2025 nezhorší, mohli bychom očekávat také určitou trakci v oblasti aspiračních zákazníků, kde jsme, jak jste pochopili, velmi silní. A z toho samozřejmě budou těžit všechny značky, pokud bude toto ekonomické prostředí dobré.

Ale opět, Francesca to zmínila a je to důležité. Budeme růst rychleji, a my už rosteme rychleji v segmentu high-end, který zvyšujeme ve srovnání s aspiračními spotřebiteli. Takže to do budoucna a zejména v příštím roce 2025 změní rovnováhu portfolia zákazníků všech našich značek.

Jean-Marc Duplaix (executive)

Samozřejmě, Aurelie, jako obvykle nebudu tolik komentovat současné obchodování. A to, co řeknu, není nijak zvlášť brilantní, protože je zcela zřejmé, že začátek roku je poměrně složitý na analýzu, protože došlo k odlišnému načasování čínského nového roku od 22. ledna do 10. února. Takže to nepomáhá analyzovat výkonnost přinejmenším v regionu. A ve výsledku, i vzhledem k tomu, že jsme v Číně v době čínského nového roku měli dva roky růst a poměrně výrazný růst v roce 22 a ještě v roce 23, byl leden v Číně pozitivní. Takže kompenzační základna je poměrně náročná. Takže trendy spotřeby v APAC globálně v Číně, ale i v APAC zatím nejsou pro začátek roku nijak zvlášť příznivé. Pokud jde o všechny ostatní regiony, tedy řekněme Severní Ameriku, Evropu, zbytek světa a Japonsko, nevidíme výrazné změny oproti 4. čtvrtletí roku 23, i když rok 2024 začal na tlumenějších trendech.

Francesca Bellettini (executive)

Převezmu otázku týkající se amerických zákazníků. Samozřejmě jsme se to dozvěděli, protože každé čtyři roky se konají volby, a když jsou ve Spojených státech volby, panuje nejistota, a to zejména u zákazníků vyšší třídy. A jak jsem již vysvětlila, stále představují většinu příjmů všech našich značek. Takže je to opatrný přístup, ten, který máme pro rok 2024, a je opatrnější v segmentu aspiračních klientů pro všechny značky. Přesto u klientů vyšší třídy stále vidíme povzbudivé trendy. Některé značky, jako například Bottega Veneta, mají za sebou velmi, velmi silné poslední čtvrtletí v USA a získávají podíl na trhu. A u všech ostatních značek se trend ve čtvrtém čtvrtletí oproti předchozímu zlepšuje, což je dáno pozorností všech týmů na vyšší segment spotřebitelů.

Operator

Další otázku pokládá Edouard Aubin ze společnosti Morgan Stanley.

Edouard Aubin (analyst)

Takže mám 3 otázky. Francois-Henri, ve svých připravených poznámkách jste se zmínil o Gucci, o výzvě nebo, myslím, o příležitosti, podle toho, jak se na to díváte, najít rovnováhu mezi pozvednutím značky a tím, že značka zůstane módní. Někteří kritici… módní kritici v tisku říkali, že Gucci, aby pozvedl značku, šel možná až příliš minimalisticky, trochu se vzdaluje od svých kořenů a možná [nesrozumitelné] spíše následuje trendy, než aby je určoval. Proč si myslíte, že to není fér? Takže by mě zajímal váš názor na to, to je číslo jedna.

Číslo dvě se týká značky Balenciaga. Tak tato značka měla v uplynulém desetiletí opravdu hvězdný růst. Je zřejmé, že rok 2023 měl jiný scénář. Jak moc jste optimističtí, že už letošní rok bude znamenat inflexní bod? Nebo si myslíte, že by k tomu mohlo dojít třeba spíše v příštím roce?

A pak jen doplňující otázka pro Jeana-Marca. Jen k A&P, unikl mi komentář, který Jean-Marc přednesl, ale jestli byste se mohl vrátit k procentuálnímu podílu v letech 22, 23 a 24, promiňte, jen abychom pochopili, do jaké míry A&P vzrostlo nebo nevzrostlo již v loňském roce a co očekáváte pro rok 24? Pokud byste to mohl zopakovat, bylo by to užitečné.

Francois-Henri Pinault (executive)

Děkujeme za vaše dotazy. Co se týče společnosti Gucci, máme tu odborníka na implementaci strategie zvyšování, Francescu. Takže ji nechám, aby se vyjádřila a odpověděla na vaši otázku a také možná na otázku týkající se značky Balenciaga, a pak Jean-Marc odpoví na třetí otázku.

Francesca Bellettini (executive)

Edouard. Síla značky Gucci spočívá právě v tom, že má tuto dualitu ve své DNA. Silnější dědictví a luxusní složka a velmi silná módní autorita zabudovaná v jejích žilách. Takže když posuzujete cestu k povznesení, nikdy se nedíváte jen na jednu kolekci nebo jednu přehlídku. Díváte se na celou značku a na všechny investice, které do ní byly vloženy. To, co Sabato De Sarno a jeho tým dělají, jde přesně tímto směrem. Kolekce byla velmi dobře přijata. Vidíte také, jakou trakci máte u celebrit. Stejné je to i s reklamními kampaněmi.

A když dám pár náznaků o několika injekcích výrobků, které byly z kolekce Sabato De Sarno vyrobeny, velmi malých, ale například pro otevření našeho butiku v Montenapoleone, no, jeho výrobek šel okamžitě na odbyt. A strategií značky je nadále prosazovat jak dualitu, tak dědictví a módnost. A je to docela dobře vidět už na první módní přehlídce s oživením a zkvalitněním jak ikonické kabelky, jako je Jackie, tak i mokasín, což je území, které patří ke Gucci a Sabato a tým ho interpretovali s velmi, velmi silnou módní autoritou. Mohu tedy s jistotou říci, že jsme ohledně budoucnosti značky Gucci velmi optimističtí. Soustředíme se na to, aby to fungovalo s důvěrou a trpělivostí.

Co se týče značky Balenciaga, ta byla v posledních deseti letech neuvěřitelně silná. Samozřejmě ji zasáhla krize, která by měla pravděpodobně ještě větší důsledky než ty, které měla Balenciaga na většinu ostatních značek. Mám ráda – tedy, jsem od přírody optimistka a ráda bych se dívala na pozitivní věci, které se dějí. Pokud se podíváme na krizi, která zasáhla značku Balenciaga v roce 2023, tak především jde o západní země, tedy Evropu, Ameriku a Blízký východ, a hlavně o aspirativní klienty značky. V Asii byla značka velmi silná. V zemích, jako je Čína, vlastně překonala většinu svých konkurentů, získala podíl na trhu a stejně jako většina našich značek zvýšila počet, hodnotu a podíl obchodů se svými zákazníky vyšší třídy, což potvrzuje žádanost značky.

Myslím si tedy, že si můžeme být jisti. Nezapomeňte, že také značka po většinu roku kvůli krizi neposilovala svou komunikaci tolik jako dříve. A proto byly tyto výsledky dosaženy bez investic do komunikace, které se zcela nedávno obnovily podpisem významné smlouvy se skvělými ambasadory, módní přehlídkou v Los Angeles, neuvěřitelnou reklamní kampaní a uvedením kolekce Skiwear ke konci roku, která byla velmi pozitivní. Takže si věříme. Do značky budeme i nadále investovat. A myslím, že to by mělo víceméně odpovědět na vaši otázku, kdy by mělo dojít k plnému oživení.

Jean-Marc Duplaix (executive)

Děkuji, Francesko. A jestli mohu, dodám, že výkon Balenciagy v maloobchodě byl ve srovnání s tím, co se značce stalo, docela trvalý. Je mírně negativní, aniž bych prozrazoval příliš mnoho čísel. V našich prodejnách s dobrou úrovní návštěvnosti je jen mírně záporný. A jak řekla Francesca, velmi dobré výkony v mnoha regionech. Takže, povzbudivé známky na konci roku.

Ohledně A&P budu velmi stručný a nebudu vám uvádět žádná podrobná čísla, ’22, ’23, ’24. Ale myslím, že přesně to, co říkala Francesca, typicky v roce ’23, Balenciaga neinvestovala tolik do reklamy a propagace a akcí. Některé značky pokračují v posilování své komunikační strategie, mluvím o Bottega. A jak jsme řekli, v letošním roce posílíme komunikaci kolem nových kolekcí u Gucci, abychom měli komplexnější přístup z hlediska komunikace s různými tóny komunikace v průběhu roku pro Gucci.

Takže celkově jsem řekl, že rozpočet na komunikaci se na úrovni skupiny zvýší, vysoké jednociferné nebo dokonce dvouciferné číslo bude samozřejmě záviset na rozfázování kampaní a na tom, jak se rozhodneme s Francescem, také s ohledem na vývoj horní linie, ale na této straně si zachováme určité ambice. To znamená, že v loňském roce jsme byli na úrovni skupiny opět mírně pod 8 %, pokud jde o podíl A&P na tržbách. A v letošním roce, pro rok 2024, plánujeme být výrazně nad 8 %.

Operator

Další otázku pokládá Luca Solca ze společnosti Bernstein.

Luca Solca (analyst)

Chápu, že velkoobchodní expozice značky Gucci byla snížena a racionalizována a nyní je velmi kvalitní. Zajímalo by mě, co vám říká jaro/léto nebo kniha, když se podíváte na to, jak podobně kvalitní velkoobchodní účty reagovaly na novou kreativitu, kterou Sabato do domu přinesl?

Druhá otázka, protože máme v hovoru Francescu. Zajímalo by mě, jaká je její role a jak přispívá jednotlivým Domům, na jaké prvky se zaměřuje, abyste mohli kolegům a vedoucím jednotlivých značek pomáhat s výkonem. A možná ještě jednou pro Francescu: vidíme, že Saint Laurent v posledních letech podal neuvěřitelný výkon. Ale v poslední době, když se podíváme na růst maloobchodu, se zdá, že nedosahuje výkonnosti předních značek v oblasti měkkého luxusu. Zajímalo by mě tedy, jaký je váš názor nebo co vám u Saint Laurent potenciálně chybí a jak by se dal růst do budoucna oživit?

A pak by mě v neposlední řadě zajímalo, zda byste nám mohli přiblížit, jak moc bude Gucci vystaveno tomu, jakou cenu bude mít, když přecházíte z jednoho kreativního vedení na druhé v procentech, a jak očekáváte, že se to sníží v souladu se zlepšením distribuce, které jste provedli, zaměřením podnikání na plnohodnotný maloobchod.

Francesca Bellettini (executive)

Luca. Myslím, že přijmu všechny čtyři vaše otázky. Takže začnu s velkoobchodní expozicí. No, v roce 2020 jsme ve skupině v rámci strategie zvyšování definovali racionalizaci naší expozice vůči velkoobchodu. A z výsledku jste také viděli, že značka Gucci je na této cestě nejpokročilejší, přičemž její tržby jsou z více než 90 % vystaveny velkoobchodu. V rámci zvýšení exkluzivity značky jsme se tedy rozhodli nenabízet většinu kolekce Sabato De Sarno všem našim velkoobchodníkům, ale skutečně umožnit nákup kolekce jen několika málo z nich. Nebylo by tedy vhodné odpovídat na to, kolik je portfolio objednávek velkoobchodu, protože by to bylo irelevantní. Na bázi velmi malého počtu velkoobchodů je to samozřejmě pozitivní.

Co se týče mé role, no, moje role zahrnuje obě pozice. Bylo mi nabídnuto stát se zástupkyní generálního ředitele společnosti Kering, který má na starosti rozvoj značek. To bylo společně s tím, že zůstanu generální ředitelkou Saint Laurent. Nejsem generálním ředitelem ostatních značek, ale spolupracuji s generálními řediteli a týmy ostatních značek na realizaci strategií, které jsme si stanovili. A vlastně to, že mám dvojí roli, mi umožňuje mluvit stejným jazykem jako generální ředitel, stát nohama pevně na zemi, protože se každý den potýkám se stejnými otázkami a problémy, jaké mají oni.

A zároveň to mně i nám všem umožňuje mnohem lépe než dříve identifikovat příležitosti a hrozby, a zejména to, co by mohlo být něčím, co je specifické pro jednu značku, na rozdíl od něčeho, co vychází z trendu v odvětví. Takže mi to umožňuje být vlastně ještě lepší generální ředitelkou pro Saint Laurent, kde mám mimochodem velmi silný tým, který jsem racionalizovala, a proto mám méně přímých podřízených než dříve. Takže mou úlohou je spolupracovat s generálními řediteli a s ostatními lidmi v různých funkcích společnosti Kering, abych usnadnila realizaci všech našich strategií.

Tím se dostáváme k výsledkům Saint Laurent. No, to, co jsem říkala předtím ohledně růstu a aspirační klientely, bylo obzvláště silné u Saint Laurent, kde jsme se já a Anthony zaměřili na zvýšení žádanosti značek a přivedli jsme k ní spoustu nových aspiračních klientů, které to přitahuje. Takže nedávné výsledky značky Saint Laurent v maloobchodě jsou mimochodem pozitivní. A zejména pozitivní, pokud si uvědomíte, že uvnitř našich tržeb z maloobchodu je také e-commerce, která po několika posledních letech boomu pro celé odvětví zpomaluje. Chápeme, že situace Saint Laurent je docela solidní, že naše strategie byla správná. Náš růst podílu zákazníků vyšší třídy je super, super silný a my i nadále hodláme nekompromisně realizovat naši strategii zvyšování.

I v letošním roce jsme pokračovali ve snižování naší expozice vůči velkoobchodu. Jak vidíte v posledním čtvrtletí, naše velkoobchodní tržby klesly o 39 %. A vlastně si myslíme, že to vytváří ještě silnější základ pro budoucí růst. Co se týče expozice…

Jean-Marc Duplaix (executive)

Pokud ti to nevadí, Luco, mohl bys zopakovat svou otázku a přeformulovat ji, protože si nejsme jistý, zda jsme ji zcela pochopili.

Luca Solca (analyst)

Ano, rozhodně. A děkuji ti, Francesko, za všechny tvé odpovědi. Pokud jde o poslední otázku, zajímalo mě, jak moc by mohla být společnost Gucci vystavena zlevňování, když opouštíte kolekce a zásoby, předpokládám, Alessandra Micheleho. A co si kladete za cíl jako správnou expozici v procentech tržeb v off-price kanálu pro Gucci s vědomím, že by to bylo v souladu s upgradem kvality distribuce, která je zaměřena na plné ceny, což výrazně snižuje velkoobchod. Prostě očekávám, že budete snižovat i off-price. Ale ptám se, abych si to potvrdil.

Francesca Bellettini (executive)

Ano, Luca. To je záměr společnosti, záměr Francoise, týmu a nás všech. Samozřejmě, když dojde ke změně v kreativním vedení, zůstane vám několik sezónních produktů, které už společnost začala nasazovat. Jak řekl Jean-Marc, ve skutečnosti Gucci uzavře několik svých prodejen a my do zbývajících prodejen nasadíme ty produkty, které jsou více než dostatečné k tomu, aby tuto roli plnily. Kolekce Sabato budeme uvádět selektivně právě proto, abychom je ochránili a nebyli vystaveni případné politice zlevňování těchto kolekcí, což je velmi, velmi důležité. A zaměříme se na to, abychom snížili expozici značky vůči slevovému prodeji. Takže být tím outletem nebo markdownem.

Jak vám říkal Jean-Marc, když odpovídal na otázku týkající se zásob. Když se podíváte na hodnotu našich zásob, vzrostla jejich hodnota, ale klesl jejich objem. Řekl také něco velmi důležitého, že u mnoha našich značek se tato inventura provádí prostřednictvím přenosu nebo přenosu vzhledu. Takže strategie, Jean-Francois, Sabato a tým musí pokračovat v revitalizaci značky pomůže skutečně nasazení a čištění, chcete-li říci toto slovo, tohoto produktu za plnou cenu bez nutnosti slevovat naše ikonické značkové produkty. Takže to bude velmi vyvážené. Musíme v tom být trpěliví, ale nečekejte masivní zlevňování předchozí kolekce, protože to také zabere čas mezi přechodem předchozí kreativity a tou od Sabata.

Operator

Další otázku pokládá Thomas Chauvet ze společnosti Citi.

Thomas Chauvet (analyst)

Mám 3, prosím. První se týká Evropy, respektive místního evropského spotřebitele. Řada vašich kolegů z oblasti módy zaznamenala mezi 3. a 4. čtvrtletím zhoršení u místních obyvatel. Zdá se však, že Saint Laurent, Bottega, ale i Balenciaga měly ve čtvrtém čtvrtletí lepší výsledky. Bylo to způsobeno místními obyvateli? Bylo to způsobeno turisty? A jak obecněji místní reagují na zvyšování úrovně těchto značek?

Druhé, co se týče krásy, mohl byste pohovořit o tom, jak se v roce 2023 dařilo značce Gucci Beauty pod vedením vašeho licenčního partnera. Očekáváte v letošním roce zachování stávajícího stavu, pokud jde o vztah s tímto partnerem. Zajímalo by mě také, jak se této divizi povedla integrace značky Creed. Jaké klíčové poznatky jste již v souvislosti s touto akvizicí získali.

A konečně, co se týče nemovitostí, pane Pinaulte, již dříve jste řekl, že hodláte zůstat spíše provozovatelem než pronajímatelem. Mohl byste se možná vrátit ke klíčovým akvizicím, které společnost Kering uskutečnila v roce 2023 v Paříži? Slyšel jsem také, že v lednu proběhla jedna v New Yorku. Jedná se o dlouhodobé investice? Jaký je důvod? Jsou finančně nebo třeba strategicky akreční? A jaký je podle vás potenciální rozpětí pro akvizice nemovitostí v budoucnu, v příštích 3 až 5 letech? Je to 5 miliard eur, 10 miliard eur? A jak daleko chcete jít z hlediska lokality? A jaký by byl rozpočet vyčleněný na nemovitosti do budoucna?

Francois-Henri Pinault (executive)

Děkujeme. Armelle, možná začněte vy.

Armelle Poulou (executive)

Ano. Takže trend v Evropě byl ve 4. čtvrtletí o něco lepší než ve 3. čtvrtletí, i když stále záporný – minus 8 %. Takže místní poptávka byla stále měkká, ale mezičtvrtletně se zlepšovala. Výdaje turistů byly oproti loňskému roku mírně nižší, přičemž pokles ze strany Američanů a obyvatel Středního východu nebyl zcela kompenzován pozitivními trendy u Číňanů.

Francesca Bellettini (executive)

Ano. A jak říká Armelle, obchod je v Evropě lokální, a opět ho ovlivnili aspirační klienti. Takže je to hlavně kvůli nedostatku návštěvnosti, ale všechny naše značky, opět i v Evropě, zvyšují obchod se svými luxusními zákazníky náborem nových a také odvádějí fantastickou práci při udržení těch, které mají.

Francois-Henri Pinault (executive)

Takže krása a nemovitosti, Jean-Marcu, možná?

Jean-Marc Duplaix (executive)

Ano, jistě. Thomas. Krása, myslím, že je pravda, že letošní rok byl pro licenci Gucci docela odměřený. Bohužel s ne moc novými produkty, je to docela odměřený rok. Nebudu však spekulovat o tom, co se stane, vzhledem k tomu, že podmínky licence s Gucci jsou důvěrné. A samozřejmě, že pro nás je zatím v centru pozornosti rozvoj platformy Kering Beaute, samozřejmě s integrací značky Creed, a k tomu se ještě vrátím, protože jste se na to ptal. A také na vývoj produktů tří hlavních licencí, které jsou nyní plně internalizovány, Bottega Veneta, Balenciaga a Alexander McQueen, a očekáváme, že v průběhu roku uvedeme na trh první velmi luxusní vůně Bottega Veneta. Na to se soustředíme. A jakmile dosáhneme kritického rozsahu s podnikáním Kering Beaute, poskytne nám to samozřejmě větší komfort pro zvážení všech možných variant týkajících se kosmetického podnikání našich značek, které jsou stále outsourcovány.

Co se týče značky Creed, myslím, že samozřejmě, jak už řekla Armelle, máme za sebou pouze dva měsíce konsolidace prodeje. Znamená to tedy, že integrace je poměrně čerstvá. Pracujeme na zavedení všech synergií, které můžeme využít. A nedávno se nám podařilo pomoci společnosti Creed vyjednat prodejnu v Paříži, takže jsme mohli postupovat rychle a využít všech pák, které můžeme od skupiny získat. A naopak, týmy Kering Beaute velmi úzce spolupracují s Creedem na budoucím vývoji a uvedení vůní Bottega, Balenciaga na trh, zejména pokud jde o dodávky různých ingrediencí z hlediska kvality, vše se týká sourcingu. Takže jsme samozřejmě velmi spokojeni s prvními kroky, které jsme učinili, pokud jde o integraci značky Creed a synergie, vidíme potenciál rozvoje značky. Očekáváme, že v příštím roce by tržby značky Creed měly překročit již 300 milionů eur.

Povězme si něco o nemovitostech, protože kolem toho se objevuje mnoho spekulací. Víte dokonale, že v tomto odvětví získat klíčové lokality, ať už pronájmem, nebo akvizicí, je super důležité. Je to klíčové. A my… týmy všech značek pracujeme každý den na zlepšení, na práci na rozloze prodejen, na optimalizaci rozlohy prodejen. Privilegovaným obchodním modelem zůstává pronájem a jen pro představu, máme, jak můžete vidět ve zprávě, něco kolem 1 800 prodejen. Uvádím to velmi zhruba v číslech. Zatím s budovami, které již máme, když si vzpomenu na Hotel de Noce, Place Vendome pro Boucheron nebo Tokio, Omotesando pro Saint Laurent. A když se zamyslím nad potenciálními otevřeními, která můžeme mít s obchody, které máme – s budovami, které jsme nedávno koupili, mluvíme o něčem jako 10 prodejních místech. Takže to není první obchodní model, který máme.

Ale samozřejmě, když kupujeme nějaké aktivum, je to proto, že si myslíme, že je na ikonickém místě, na strategickém místě a je to obecně proto, abychom měli vlajkovou prodejnu. A to je důvod, proč se nehrneme do nákupu všude, jsme velmi selektivní a zaměřujeme se na některá města, kde si podle našeho názoru naše značky zaslouží mít vlajkové a stěžejní lokality. Mohu vám říci, že nákupy, které jsme v poslední době uskutečnili, nasměrovaly velký zájem našich konkurentů a že jsme – myslím, že patříme mezi top lokality, na které bychom se mohli zaměřit. Do budoucna si myslím, že pokud jde o strukturu, budeme vždy preferovat model, kdy můžeme spoluinvestovat s finančními partnery, jako jsme to udělali v případě budovy pro Bottega Veneta v Tokiu. A chceme i do budoucna zůstat disciplinovaní, agilní, pokud jde o nemovitosti, a omezit expozici, kterou můžeme mít vůči nemovitostem.

Takže nebudu vyčíslovat, jaké by mohlo být rozmezí nákupů nebo akvizic, které bychom uskutečnili, jak správně řekl Francois-Henri, nechováme se jako pronajímatel. Nemáme tedy strategii nakupovat každý rok určité množství nemovitostí. Takže budeme i nadále velmi selektivní. Máme čas. Máme silnou rozvahu a můžeme si dovolit počkat, než nakoupíme nějaká nová aktiva. A můžeme počkat, než vytvoříme strukturu, v níž bychom mohli tato aktiva spoluovládat s finančními partnery. Budeme v tomto směru pracovat, ale beze spěchu.

Operator

Další otázku pokládá Antoine Belge z BNP Paribas Exane.

Antoine Belge (analyst)

Takže 3 otázky. Za prvé, myslím, že Francesca zmínila, že už nehledáte nebo zatím nehledáte generálního ředitele Gucci. Je to trochu změna? Nebo je to spíš tak, že jsme to možná špatně pochopili, ale dočasný generální ředitel znamená, že by to vlastně mohlo být více – delší období, než jsme předpokládali, a trochu přemýšlení o potenciálním budoucím vedení a Gucci a o tom, jaká bude požadovaná kvalita?

Moje druhá otázka se týká poklesu provozního zisku. Takže jste také tak nějak poskytli tento středně jednociferný pokles u Gucci, ale také jsem pochopil ze všech velmi kvalitativních detailů a zdá se, že to má trochu širší základ, že je spravedlivé říci, že EBIT celé skupiny by měl být také nižší ve stejném duchu na úrovni středně jednociferného čísla, přičemž všechny, Saint Laurent, Bottega, ale i ostatní mají další pokles marže v meziročním srovnání? Nebo je to možná 1 nebo 2 [nesrozumitelné], které by mohly letos zaznamenat [ příjem ] marže?

A moje třetí otázka se týká amerického trhu. Když se podíváte na různé značky v rámci portfolia, které z nich mají podle vás nejlepší pozici, alespoň pro letošní rok v USA, zejména pokud tento trh poskytne možná dobré zprávy ve srovnání s nedávnými trendy.

Francois-Henri Pinault (executive)

Děkuji vám, Antoine za vaše otázky. Začnu otázkou na Gucci. Je pravda, že jsem se loni v červenci zmínil o [nesrozumitelné], jak říkáme ve francouzštině, že se jedná o prozatímního generálního ředitele. Takže ve skutečnosti to, co jsem chtěl udělat, a vy to jistě dobře chápete, a na čem jsme s Francescou pracovali, bylo jasně zhodnotit, jak na tom Gucci je z hlediska vedení, z hlediska organizace, abychom zjistili, jaký krok je pro značku nejlepší. Takže jsme s Jeanem-Francoisem v prvních týdnech září až do konce roku velmi důkladně pracovali na tom, abychom skutečně zjistili, že budeme potřebovat – a hlavní prioritou bylo vytvořit silný výkonný tým uvnitř značky. A Jean-Francois se ukázal jako skvělý lídr pro tuto oblast.

Takže jsem se rozhodl v průběhu podzimního období potvrdit Jeana-Francoise ve funkci generálního ředitele, abychom vybudovali tuto silnou organizaci, jak zmínila Francesca, již jsme oznámili první nábor a uvidíte, že se objeví několik silných, abychom to skutečně zavedli, abychom se posunuli vpřed a zavedli – zároveň novou vizi Gucci se Sabatem a strategii povýšení, která je v pozadí Gucci. Takže proto to slovo, které bylo použito v červenci, ale jsme velmi spokojeni s prvními měsíci Gucci, Jean-Francois opravdu vede show a odvádí skvělou práci při reorganizaci, zavádění týmů a stanovování správných priorit a plánu pro příštích několik měsíců a příštích několik let.

Jean-Marc Duplaix (executive)

Antoine, děkuji ti za to, že jsi zdůraznil, že jsem byl tak laskav a poskytl ti spoustu údajů o EBITu. Nejsem si jistý, zda bych mohl poskytnout více. Co mohu říci, je to, že když půjdu trochu dál, aniž bych byl příliš podrobný, naše šperkařské značky, jak vidíte, mají úžasnou trajektorii. Jsme velmi přesvědčeni o vývoji této značky. Takže mechanicky, ať už do těchto značek reinvestujeme cokoli, jsou stále ziskovější. Kering Eyewear, jak jste viděli, měl skvělý rok, co se týče výsledků, byl vysoce ziskový.

Ale jak jsme již vysvětlili, je potřeba investovat, zejména do značky Maui Jim, ještě nejsme v plné rychlosti, pokud jde o obnovení prodeje Maui Jim expanzi značky Maui Jim mimo historické trhy, kde byla značka velmi silná. Tím je myšlen především anglosaský trh a USA. Možná jste si ale všimli, že v současné době probíhá masivní reklamní kampaň kolem značky Maui Jim. Takže vás mimochodem vyzývám, abyste se podívali na film.

A v důsledku toho by mělo dojít k rozředění marže EBIT, ale doufejme, že při zvýšení horní linie. Pokud se nyní zamyslím nad ostatními značkami, myslím, že velikost poklesu je způsobena především značkou Gucci, jak jsem již zmínil, u ostatních značek. Řekl jsem vám, že do těchto značek budeme nadále investovat, ale nebudu konkrétně kvalifikovat, jaká bude trajektorie z hlediska EBIT.

Francesca Bellettini (executive)

A pokud jde o americký trh, jak jsem již řekl, náš trend ve 4. čtvrtletí se u všech značek zlepšuje. Všechny značky zlepšují své obchody se svými zákazníky vyšší třídy, všechny značky trpí vůči aspiračním zákazníkům kvůli ekonomické situaci v zemi, která ovlivňuje spíše aspirační segment. Z hlediska žádanosti značky jsou tedy všechny značky ve velmi dobré pozici. A tak bychom měli očekávat víceméně totéž. A to, že značka roste více či méně oproti ostatním, vychází z jednodušších či obtížnějších komparací předchozího roku.

Antoine Belge (analyst)

Možná jen rychlé doplnění. Myslím tím, zda existují značky, u kterých očekáváte otevření prodejen v Severní Americe v roce 2024?

Francesca Bellettini (executive)

Portfolio prodejen našich značek v USA je poměrně dobře rozvinuté. Takže neočekáváme velký počet nově otevíraných prodejen. Do všech značek jsme na trhu poměrně hodně investovali. Nakonec možná byste mohli vidět nějaké přesuny do rozšířených prodejen, nedávná akvizice v New Yorku vám ukazuje, jaká bude strategie. Takže opět, americký trh je docela… bude docela stabilní i v tomto ohledu.

Operator

Další otázku pokládá Charles-Louis Scotti, Kepler Cheuvreux.

Charles-Louis Scotti (analyst)

Mám 3. První z nich navazuje na velkoobchod. Mohli byste nám říci, na jaký druh maloobchodní rozšířenosti se zaměřujete u svých značek v dlouhodobějším horizontu? A v jakém časovém horizontu? Snažím se jen zjistit, zda máme u vašich značek kromě Gucciho očekávat víceleté velkoobchodní propady, nebo zda bude po H1 velkoobchodní očista dokončena.

Můj druhý dotaz se týká nového konceptu prodejny Gucci na Via Montenapoleone. Zajímalo by mě, zda jste s novým konceptem prodejny zaznamenali nějaké zlepšení hlavních maloobchodních KPI, jako je AUR, jednotka na transakci nebo průměrný nákup. A také byste nám mohl říci, jaký je podíl sítě prodejen a Gucci již pod tímto novým formátem? A zda plánujete tento nový koncept prodejen zavést celosvětově? A pokud ano, jaké by k tomu byly potřebné kapitálové výdaje?

A moje třetí otázka se týká obchodu s kosmetikou. Zdá se, že pro nadcházející uvedení vašich vůní na trh přijímáte velmi selektivní distribuční strategii. Jak bychom to měli sladit s vašimi ambicemi rychle rozšířit podnikání v oblasti krásy? Jsou ve vašem portfoliu značky, u kterých plánujete přidat pravděpodobně mnohem méně selektivní distribuční strategii?

Francesca Bellettini (executive)

Takže beru první dvě otázky. Co se týče velkoobchodu, jak jsem vysvětlil, rozhodli jsme se racionalizovat velkoobchod v roce 2020 s různými cestami pro všechny značky a všechny značky jsou na dobré cestě. Značka, která je skutečně nejpokročilejší, je Gucci, jejíž podíl na maloobchodním prodeji přesahuje 90 %. V budoucnu bude dále růst a trajektorie všech značek směřuje k dosažení vysokých 90 %. A jak dlouho, to bude záviset také na trhu.

Víte, že když mluvíte o racionalizaci velkoobchodu, trvá to nějakou dobu, protože u partnerů musíte dát také výpověď. A tak to není v tom okamžiku, kdy se rozhodnete, že už do svého portfolia nezařadíte žádného velkoobchodníka. A jde to ruku v ruce se strategií maloobchodu na některých prodejních místech.

Takže některá prodejní místa z velkoobchodu budou transformována do maloobchodu. A to je strategie, která je dohodnuta s našimi hlavními partnery z řad více značek. Trajektorie se tedy bude lišit podle značky a také tempa, ale uvidíte, že všechny značky budou postupně směřovat k tomu, aby byly z více než 90 % vystaveny maloobchodu.

Co se týče konceptu prodejny Montenapoleone pro značku Gucci, jedná se o přechodný nový koncept prodejny, který se značka rozhodla zavést s cílem lépe zhodnotit produkt. A pokud jste prodejnu navštívili, můžete se přesvědčit, že se tak děje. Nejen u nového konceptu prodejny sledujeme klíčové ukazatele výkonnosti, ale sledujeme je u všech našich prodejen, počínaje návštěvností, počínaje efektivitou SKU nebo vystavením různých kategorií výrobků, které nabízíme. A pak se samozřejmě mění podle jednotlivých klastrů. Takže to není proto, že uděláte nový koncept prodejny, že se zaměříte na jiné KPI. Ve skutečnosti používáte KPI k tomu, abyste koncept prodejny co nejlépe rozvíjeli.

Značka bude mít nový koncept prodejny, který je v procesu najímání hlavního architekta a tato volba by měla být dokončena víceméně v červnu 2024. A pak se dá očekávat, že zhruba za 18 měsíců dojde k odhalení nového konceptu prodejny pod novou kreativitou. Ale ta v Montenapoleone, která je přítomna například i v Londýně nebo v Miami pro pánský obchod, bude tou, kterou budeme používat při přechodu. A z první zpětné vazby, kterou máme z hlediska kvalitativní zpětné vazby, ale i KPI, budeme vycházet.

Jean-Marc Duplaix (executive)

Možná k tomuto konceptu něco přidám. Vidím, že ve vaší otázce je asi něco kolem toho, jaké bude procento sítě s novou koncepcí, jaká bude úroveň CapEx a tak dále. Takže jen pro upřesnění, každý rok probíhá v našich prodejnách rekonstrukce. To je součástí hry. Dochází k přemisťování. A když se podívám na rozpočet CapEx kromě akvizic nemovitostí, máte něco kolem 60 % na úrovni skupiny věnovaných maloobchodu. A v tomto rozpočtu se z těchto 60 %, tedy z poloviny, jedná o renovace a relokace. Takže tam nebude specifický tlak na to, aby byl tento nový koncept všude. Bude to velmi postupné jako obvykle. A myslím, že Francesca by mohla potvrdit, že když začínáte omlazovat značku, je důležitá komunikace, jde o to, jak se v prodejnách chováte ke klientovi, jde o produkty a pak lze postupně instalovat koncept zásob, aniž byste spěchali a investovali obrovské CapEx. Takže to nezmění politiku CapEx, kterou máme na úrovni skupiny nebo na úrovni Gucci.

Francois-Henri Pinault (executive)

Děkuji, Jean-Marcu. Odpovím na otázku o kráse. Nejdříve tedy, jak víte, trh s kosmetikou, luxusní kosmetikou, a konkrétněji trh s luxusními vůněmi, dosahuje zhruba 40 až 45 miliard eur, z čehož jsou dva klíčové segmenty, high-end segment, který tvoří zhruba 15 %, a zbytek, který nazýváme prestižní segment. Samozřejmě, že škálovatelnost a obrovský objem jsou v prestižním segmentu. Ale je to trh, který je také řízen velkoobchodem. I když máme značky, které jsou v očích spotřebitelů velmi žádané, musíme být při uvádění vůní na trh žádaní i z pohledu maloobchodníků.

Takže strategie, kterou jsme vybudovali, spočívá především v tom, že u značek, které zmínil Jean-Marc, tedy Bottega, Balenciaga a McQueen, začneme s uváděním na trh v high-endovém segmentu s velmi žádaným, velmi sofistikovaným produktem s využitím know-how a zkušeností, které jsme měli s – získali jsme je díky společnosti Creed, abychom oslovili tento velmi specifický segment produktů a distribuční kanál, který za ním stojí. A vytvoříme žádanost našich výrobků pro další distribuční sítě pro prestižní trh, kde pak budeme značku rozšiřovat. Jde tedy o dvoufázovou strategii pro trh s kosmetikou. A myslíme si, že je to správný způsob, jak to udělat, abychom nespěchali jako další značka na tento obrovský segment na kterém je mnoho značek. Takže začít tím, že budeme mít navrch, nám dává větší smysl.

Takže to je jedna z odpovědí, která znamená trpělivost, jak to udělat, a jsme připraveni to budovat velmi seriózním způsobem. A zároveň druhým prvkem krátkodobé škálovatelnosti je samozřejmě Creed. Jak jsem již zmínil ve své prezentaci, tato značka má v tomto high-endovém segmentu velmi dobrou pozici. A mimochodem, tento segment roste – v příštích 3 až 5 letech se předpokládá růst o 10 až 15 % CAGR, zatímco prestižní segment se pohybuje kolem 3 až 5 %. Takže být tam a mít Creed, jednoho z klíčových hráčů tam, kde je rozšířenost Creedu například v Číně nebo v Asii zatím poměrně omezená, nebo jste pravděpodobně viděli uvedení velmi dobré dámské vůně v posledním měsíci, která je úspěšná. To je také další prvek potenciálního růstu pro kategorii Creed vedle geografie, která bude v příštích letech škálovat i naše aktivity. Takže trpělivost při budování konzistentního podnikání se stávajícími značkami a škálovatelnost prostřednictvím značky Creed v nadcházejících letech.

Operator

Další otázku pokládá Thierry Cota ze Societe Generale.

Thierry Cota (analyst)

Nechám si to [nesrozumitelné] na vaše dvě otázky. Za prvé, srovnání obchodních modelů Gucci a Saint Laurent. Pokud jde o vaše výkazy a odhady, obě značky mají podobné EBIT marže, zejména ve druhém pololetí loňského roku, podobnou hrubou marži, podobný poměr investičních nákladů k tržbám a tržby na metr čtvereční. Jedna je však 3x větší než druhá a ve střednědobém až dlouhodobém horizontu plánujete velmi rozdílné EBIT marže, resp. pokud si dobře vzpomínám, u Saint Laurent jste plánovali přibližně 33 % a u Gucci přes 40 %. V které nákladové položce je tedy podle vás Gucci řízeno méně efektivně než Saint Laurent a mohlo by být řízeno efektivněji vzhledem k jeho relativnímu rozsahu. A existuje podle vás politika snižování nákladů nebo zvyšování efektivity, která by vedle dodatečných výdajů mohla v dlouhodobém horizontu zvýšit marži společnosti Gucci výrazně nad marži společnosti Saint Laurent?

A druhá otázka se týká M&A. V tisku jsme viděli články, v nichž se zmiňuje, že by společnost Tapestry mohla částečně financovat akvizici Capri prodejem značek Jimmy Choo a Versace. Měli byste tedy zájem, nebo ne, o rozšíření svého portfolia o nová luxusní jména? A bude nějaký komentář k těmto dvěma. A pokud jde o další segmenty týkající se krásy, právě jste dlouze diskutoval o značce Creed. Máte nyní správné nastavení? Nebo potřebujete další aktiva, abyste se mohli přeškálovat v segmentu ultra-luxusních značek?

A nakonec v oblasti tvrdého luxusu. Mohl byste udělat nějaký M&A? Nebo to není cílem nebo to není proveditelné?

Jean-Marc Duplaix (executive)

Začnu první otázkou a také se zmíním o tom, že po vás si vezmeme – po Thierrym si vezmeme jen poslední otázku. Nebo tři otázky, jako obvykle, s výjimkou případu, že bychom měli anarchistu, který by souhlasil s položením pouze dvou otázek. Takže vaše otázka není jednoduchá, Thierry, a samozřejmě nebudu podrobně popisovat, pokud vám to nevadí, celý P&L Saint Laurent a Gucci.

Moje odpověď však bude zcela jednoduchá. Myslím si, že struktura Gucci byla navržena pro značku, která přesahuje 10 miliard eur, zatímco struktura Saint Laurent se samozřejmě vyvíjela a zvyšovala postupně a byla přizpůsobena velikosti značky. A to je důvod, proč jsem již dříve zmínil, že rok 2024 je pro Saint Laurent rokem, kdy budeme pokračovat ve formování organizace, abychom se zaměřili na nový milník.

A víte, že jedním z milníků, které Francesca popsala před dvěma lety, byla hranice 5 miliard eur. Takže zaprvé je tu otázka absorpce celkových nákladů na strukturu, a to není konkrétní položka. Mohl bych zmínit typicky informační systémy. Co se týče poměru, náklady na informační systémy u Gucciho jsou vyšší než u Saint Laurenta, ale mohli bychom přezkoumat všechny linie a měli bychom víceméně stejnou situaci.

Kromě toho, pokud jde o hustotu prodeje, zatímco Gucci mělo historicky ve skupině vyšší hustotu prodeje, v poslední době kvůli tomu, co se u značky stalo, a v očekávání oživení značky dnes máme hustotu prodeje, která je na stejné úrovni nebo mírně či méně než u Saint Laurent. Takže pokud nyní porovnáme metry čtvereční a náklady na metry čtvereční, má to samozřejmě dopad na marži EBIT. Takže si myslím, že to všechno přispívá i k tomuto rozdílu v ziskovosti. Rád bych také zmínil, že pokud jde o skladbu produktů, je zřejmé, že zatím je skladba produktů Saint Laurent příznivější. A neměli bychom také zapomínat na to, že na začátku, když začnete racionalizovat velkoobchodní distribuci a maloobchodní prodej, může dojít k určitému rozmělnění. Takže s více než 90 % maloobchodní distribuce pro Gucci s nedávnou internalizací některých účtů e-shopů. To mohlo také trochu rozředit ziskovost. To může vysvětlovat, proč máme tuto ziskovost, která je u těchto dvou značek velmi blízká i přes rozdíl ve velikosti.

Francois-Henri Pinault (executive)

Pokud jde o otázku týkající se činnosti skupiny v oblasti M&A, jak jsem řekl, strategie se nemění. Naší hlavní prioritou zůstávají investice do našich značek, abychom mohli organicky růst na úrovni značek. Vždy jsme tedy měli strategii, pokud jde o portfolio, která je velmi selektivní. Když se podíváte zpětně, za posledních 10 let od doby, kdy jsme se stali společností Kering, co jsme udělali, je to velmi omezený přírůstek, který se velmi doplňuje s případem Valentino, který přináší vyšší segment zákazníků, vyšší pozici na trhu. Takže prioritou zůstává značka. Takže budeme opět velmi selektivní, pokud by nějaký přírůstek mohl mít pro strukturu portfolia velký smysl pro posílení portfolia, například z hlediska nadčasové značky, která by mohla portfolio doplnit. Samozřejmě se na to podíváme. Ale znovu opakuji, že priorita není na místě.

V oblasti krásy jsme tuto akvizici provedli jako pilíř naší strategie, kterou jsem vysvětlil pro projekt Kering Beaute, ale také pro samotnou značku Creed. V oblasti krásy tedy nemáme v úmyslu uskutečnit významnou akvizici. Nyní musíme pracovat a rozvíjet značku Creed s potenciálem, který má do budoucna, a také využít, jak jsem již řekl, synergií, které jsou před námi, k urychlení a uvedení na trh našich vlastních značek na trhu s kosmetikou.

Thierry Cota (analyst)

A právě na tvrdém luxusu. Můžete k tomu říct nějaký komentář?

Francois-Henri Pinault (executive)

Promiňte?

Thierry Cota (analyst)

Existuje nějaká příležitost, kterou byste hledal v oblasti tvrdého luxusu? Nebo máte v plánu expandovat, nebo se soustředíte jen na plány, které máte?

Francois-Henri Pinault (executive)

V oblasti bižuterie se nám daří velmi dobře a je velmi zajímavé, že jste položil tuto otázku, protože právě v této oblasti demonstrujeme, že vysoké segmenty rostou velmi rychle, protože my rosteme velmi silně. V posledních dvou, třech letech dokonce překonáváme většinu konkurentů. Takže se nám daří – samozřejmě, že rozsah je zhruba 1 miliarda eur a my budeme i nadále investovat do značky. Boucheron letos vstoupí na americký trh. Takže je to další krok na cestě značky Boucheron, zatím úspěšné cestě. Budeme tedy i nadále investovat tímto směrem do našich tří značek, abychom je nadále rozšiřovali, protože potenciál je velmi vysoký.

Operator

Další otázku pokládá Louise Singlehurstová ze společnosti Goldman Sachs.

Louise Singlehurst (analyst)

Je skvělé, že jste všichni přítomni v hovoru. Jsem si vědom času, takže se omezím pouze na jednu otázku, jestli mohu. Jde opravdu jen o návrat ke společnosti Gucci a strategii do budoucna. Pokud se zamyslíme nad posledním obdobím velkého růstu, bylo zde velmi specifické zaměření na mileniály, generaci Z, mladší zákazníky. Můžete se zmínit o úkolech Sabata De Sarno nebo o úkolech, které před ním stojí. Pravděpodobně se jedná o mnohem větší zaoblení napříč širším spektrem kohortní skupiny od vstupní po vyšší, ale také věkovou skupinu. A právě mě zajímalo, jaká strategie ho čeká. A jestli to jednoznačně znamená velký záběr nových zákazníků pro značku, spíše než jen zaměření se na stávající.

Francesca Bellettini (executive)

Vezmu si tuto otázku. Je to vždy velmi zajímavé a ráda bych odpověděla na 2 otázky týkající se věku klientů, protože neexistují značky, existuje strategie zaměřená na určitý věk, ale je to strategie zaměřená na žádanost značky. Když pracujete na žádanosti značky, přilákáte několik segmentů zákazníků. A samozřejmě, jak jsem již řekla, růst značky Gucci v posledních několika letech a skutečnost, že Gucci znásobila své tržby třikrát, byl tažen aspiračními zákazníky všech věkových kategorií, mileniály, atd. Neexistuje věk, který by určoval aspirační klientelu. Samozřejmě musíte zůstat relevantní pro mladší generaci, protože pokud chcete, vaše značka a oni jsou vaše budoucnost, ale nemusíte mít specifickou strategii zaměřenou na ně.

To, co jsem řekla, že budeme dělat, je růst všech segmentů klientely na vstupní, střední a vyšší úrovni a s velkým důrazem na vyšší úroveň, protože to je část, kterou s týmy nejvíce kontrolujete, protože to většinou dělají vracející se klienti a ti utrácejí nejvíce ve vašich obchodech. Zároveň ale díky práci na žádanosti značky očekáváme, že všechny segmenty porostou. Strategií týmu bude zaměřit se na žádanost značky Gucci a na dvojjedinost značky Gucci, která je neuvěřitelně přitažlivá pro klienty každého věku a každého druhu.

Francois-Henri Pinault (executive)

Dobře. Děkuji, Francesco. Odpověděla jste na poslední otázku. Rád bych poděkoval Francesce, Armelle a Jean-Marcovi. Doufám, že se vám můj nový tým líbí. Jsem na ně velmi hrdý. Moc vám všem děkuji. Děkuji vám všem za kamerou. Děkuji za vaše otázky. Děkuji vám za váš zájem o společnost Kering. Byl to dlouhý hovor. Takže nepochybuji o tom, že budete mít další otázky. A já vás samozřejmě jako obvykle přesměruji na Claire Robletovou, aby vám odpověděla. A Jean-Francois, já a Jean-Marc, uvidíme se během některých roadshow. Takže se těšíme na další diskusi s vámi, na další setkání s vámi. Přeji vám hezký den. Děkuji vám mnohokrát.

ODPOVĚDNOST:

Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené na této webové stránce, jsou poskytovány jako obecný komentář a sdíleny prostřednictvím těchto webových stránek a aplikace Discord s množstvím klientů, proto se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.

 

Obchodování na forexu, futures marketech, opcích, akciích, kryptoměn nebo jakýkoliv další druh marketu obsahuje vysoké riziko a není určeno pro každého investora či obchodníka. Vždy zde je a bude určitá možnost, že o své vklady můžete přijít, proto vždy pouze investujte a obchodujte pouze s penězi, které můžete ztratit. Naše webové stránky a informace, které zde sdílíme by se neměly slepě následovat a nahrazovat tak nezávislý odborný výzkum provedený před nutnou investicí či obchodním rozhodnutím. V žádném případě nejsme zodpovědní za jakoukoliv ztrátu na Vašem účtu na základě našich produktů. Pro skutečné finanční rady kontaktujte svého finančního poradce.

 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

 

Copyright © 2024 GoldenPocket.cz | Obchodní podmínky | Všechna práva vyhrazena | FAQ


GOLDEN POCKET s.r.o.
IČO: 08379548
+420 777 460 000
info@goldenpocket.cz
nám. T.G. Masaryka 1281
Zlín, 760 01
Česká Republika